Фото Ирины Максименко
Так как, если рассада быстро росла в тепле, быстро развивалась, растения очень быстро начали закладывать первые кисти, а тут как раз погода о чем-то задумалась, и к тому моменту, когда томаты уже нужно было категорически высаживать в открытый грунт, на улице стало очень холодно, были заморозки, рассаду пришлось долго держать в домашних условиях. Первую кисть пропустили. Соответственно, получение спелых плодов отодвинулось примерно на 2–3 недели.
Чаще всего именно погода конкретного года сказывается на урожайности и на вызревании не только в открытом грунте, но и в теплицах. Потому что то, насколько будет тепло, либо холодно и, особенно, влажно или сухо в теплице, тоже очень влияет на вызревание томатов.
Направить, подтолкнуть их на вызревание можно разными способами.
Первое. Нужно сделать так, чтобы растение перестало формировать лишнюю вегетативную массу и направило все свои силы на вызревание плодов.
Классическое пасынкование – удалить лишние пасынки, лишние листья, удалить новые закладывающиеся цветоносы и пустить все питание растения на вызревание плодов. Делается это достаточно аккуратно. Потому что убирать все листья с растения – значит отодвинуть созревание и еще получить абсолютно безвкусные плоды. Лучше всего сейчас убрать уже все макушки у томатов. Это касается и детерминантных, и индетерминантных томатов, и в теплице, и в открытом грунте. Потому что при комфортных условиях выращивания, при температуре плюс 25 градусов, цветок томата опыленный от стадии завязывания плода до полной своей технической зрелости доходит в среднем за 40 дней.
При понижении температуры, как это обычно происходит в августе, спелость томата отодвигается примерно процентов на 30–40. То есть спелые плоды из цветов, завязавшихся в начале августа, получаются только в середине сентября, а то и позже. А в это время зачастую уже случается ночные заморозки. Растения могут пострадать, и этого урожая просто не получим. Поэтому такие цветы уже не потребуются. Подстригаем макушки растения индетерминантных и детерминантных, убираем все закладывающиеся цветоносы. Они уже пользы не принесут, но при этом растения оттягивают много питания именно на эти цветоносы. Сейчас можно подрезать листья.
Но делать это стоит аккуратно. Подрезать листья необходимо только те, которые расположены до первой зреющей кисти. Это касается и тепличных томатов, и открытого грунта. Те, которые выращиваются в 1–2 стебля.
Убирают все листья до первой зреющей кисти.
Если томаты сильно соприкасаются друг с другом листьями, если это детерминантные томаты, которые выращиваются без подвязки и без формировки в открытом грунте, можно убрать до 50 процентов листьев одновременно. Это будет стресс для растения, и оно пустит все накопленные элементы питания именно в вызревание плодов.
Делать это нужно аккуратно. Срезать и ломать листья на уровне стебля лучше не стоит, оставлять небольшие пенечки, чтобы не повредить сам центральный стебель. Чтобы он не начал подгнивать, чтобы не случился расщепления.
Обязательно стоит с растения убрать все листья, на которых есть хоть минимальные признаки болезней. Больные томаты – это томаты которые будут долго зреть, плоды будут тоже проблемные и заложить их на хранение в бурой зрелости тоже не получится. Поэтому для скорого вызревания томатов сейчас необходимо предпринять меры по защите их от фитофтороза, альтернериоза и прочих других заболеваний.
Для этого опять же убрать нижний ряд листьев, которые касаются почвы в теплице либо в открытом грунте.
Если томаты растут без подвязки, желательно сделать мульчирование почвы. Отделение почвы от томатов снижает риск заболевания фитофторой, кладоспориозом. Потому что много заболеваний идут именно из грунта. Лучше отделить толстым слоем соломы, сантиметров 10 высотой чистой свежей соломы. Это улучшит фитосанитарную обстановку.
А если уже болеют, чтобы поддержать их иммунитет и попытаться вылечить хотя бы на какой-то процент урожая, можно использовать системные препараты, которые применяются поливом под корень, контактные препараты которыми обрабатывают листья, тоже будут эффективны, но при этом съём плодов можно будет произвести только через 30 дней. А если уже есть зреющие томаты, лучше выбирать все-таки системные препараты, которые можно применять под корень. Привикур, консенто, провизор – все эти препараты можно лить в почву, и почве от этого ничего не будет. Эти препараты попадут в само растение и защитят его изнутри. Если вы не собираетесь есть листья и стебли томата, это будет лучший вариант для защиты растений.
Консенто разводится: 30 мл на 10 литров воды для томатов. Привикур – в такой же концентрации.
Далее, можно увеличить выработку этилена в плодах.
Если есть зеленая кисть томата (это будет звучать очень странно, но это работает). Найдите плотный полиэтиленовый пакет, положите в этот пакет небольшое яблоко, кожуру от банана, засуньте в этот пакет кисть томата (то есть кисть томата прямо на растении поместите в этот пакет), завяжите веревочкой и оставьте так на 4–5 дней. После того как вы снимите пакет, вы увидите, что плоды перешли уже в стадию бурой зрелости. Где-то через неделю они поспеют. Странный метод, но работающий. Теплица будет выглядеть экстравагантно, но плоды созреют быстрее.
К этому же методу можно отнести подкладывание зреющих яблок, бананов под сами кусты. Если есть мульча, на нее просто накидать сверху яблоки и кожуру банана. Они будут выделять этилен, и плоды быстрее созреют. Но метод работает только в условиях, небольших теплиц.
Что касается экстравагантных методов, народных советов по ускорению вызревания томатов: попался совет – втыкать медную проволоку в надежде на то, что это поможет от фитофторы. Не поможет!
Если вы хотите применять препараты меди против фитофторы, лучше берите бордоскую смесь, хомо, бигапик, кардан, любые другие медесодержащие препараты, но это не медная проволока.
Кроме того, некоторые советуют втыкать в стебель растения зубочистки. Действительно, это может помочь ускорить созревание томатов, потому что это сильный стресс. Это нарушение питания растения. Опять же растение «начинает думать», что оно погибает и пускает все свои силы на вызревание самих плодов. Но зубочистка и медная проволока, просто разрезание – это открытые врата для любых вирусных инфекций (если есть насекомые в теплице), для бактериальных инфекций, для грибных инфекций. Если вы нарушаете целостность стебля, то ваши томаты заболеют с 90-процентной вероятностью. Даже если проводить профилактическую обработку она может не помочь.
Вместо нарушения целостности стебля можно вызвать нарушение целостности корневой системы. Это будет более щадящий для растения метод. Эффект будет тот же, но при этом меньше вероятность того, что растение заболеет.
Можно взять лопату и примерно на расстоянии 30 сантиметров от куста воткнуть ее на глубину примерно 25–30 см, то есть глубже, чем на пол штыка для того, чтобы подрезать корни томата.
У томата корневая система хоть и стержневая, она формируется по стержневато-мочковатому типу, по смешанному типу. И формируют очень много боковых корней, подрезая которые мы устраиваем стресс для растения вокруг.
Проведите круг подкапывая на глубину примерно 30 см. Это будет работать для томатов, которые выращиваются в теплице в один стебель, когда есть вокруг них свободное пространство и когда можно так сделать.
Если это открытый грунт, где томаты растут сплошняком, можно воспользоваться вилами, втыкая в почву на расстоянии примерно 15 сантиметров от стебля растения и несколько раз с разных сторон.
Это, во-первых, стимулирует насыщение почвы кислородом, корни будут дышать интенсивнее, и нарушает целостность корневой системы, что приводит к стрессу растения. Оно начинает быстрее созревать. Это будет более эффективно именно для открытого грунта. В теплице лучше именно подрезать лопатой.
Если вы видите, что растение однозначно не успевает вызреть и становится холодно, хоть в теплице, хоть в открытом грунте, вместо того, чтобы собирать бурые плоды, лучше не собирать плоды с растения, а растения подрезать на уровне земли и вместе со стеблем и остаточными листьями, подвешивать его вверх ногами в предбаннике, на теплой веранде где-нибудь, там, где теплее чем на улице или теплице. Для того, чтобы растение отдало все остаточные питательные вещества в плоды.
При таком методе томаты будут гораздо вкуснее, чем если бы они зрели полностью снятыми с растения.
Не все плоды целесообразно собирать. Лучше собирать томаты в стадии молочной спелости, когда они меняют свой внешний вид. Матовые томаты скорее всего не дозреют. Но если плод стал глянцевым, гладким и чуть-чуть начал приобретать молочную спелость, их можно собирать и уже спокойно дожаривать.
Можно поставить в теплицу какую-нибудь перерабатываемую органику. То есть бродящую траву в ведре, навозную жижу, куриный помет. Ароматы будут не из лучших, но метод этот работает.
В открытом грунте.
В августе ночи становятся холодными. Для того чтобы снизить вероятность заражения фитофторой и повысить температуру, лучше заново поставить временные пленочные укрытия. Делать это лучше не прямо перед закатом, а хотя бы часа за четыре до заката. То есть вечером, после работы, чтобы теплый воздух, теплая почва оставались. Внутри этого укрытия все равно будет, конечно, прохладно, но тем не менее томаты дольше смогут пробыть в открытом грунте и дольше смогут зреть непосредственно на растении без съема самих плодов.
Можно объединить вместе эти методы, то есть обработку препаратами стимулирующими выделение этилена, препаратами защищающими от фитофторы, кладоспориоза, нормирование урожая (то есть удаление всех цветоносов, которые сейчас закладываются, убирание части листвы примерно на 50 процентов), добавление углекислого газа в теплице (бродящая органика), укрытие томатов в открытом грунте временным укрытием, нарушение целостности корневой системы.
Еще можно добавить снижение полива томатов, но не резкое. Полностью сокращать не надо, иначе томаты потрескаются. Постепенно сокращают полив и доводят до нуля. Плюс подкормка томатов фосфорно-калийными удобрениями. Сейчас давать азотные подкормки, в том числе кальциевую селитру против вершины гнили, нельзя и не надо, так как растение будет усиливать рост листьев и стеблей. А нужно пустить все силы на вызревание плодов. Сейчас лучше дать быстрые фосфорно-калийные листовые подкормки. Август – время листовых подкормок. Это может быть монофосфат калия, плантафит для томатов, плантафит для картофеля. Даем по норме – один раз одной подкормки будет достаточно.
Выбирайте методы, которые будут полезны именно для вас, или сочетайте их.
