Коллаж Ирины МАКСИМЕНКО
МЕСТО
Клубника, конечно, предпочитает рыхлые, плодородные почвы, достаточно легкие, чтобы не было застоя влаги и весной кустики не выпревали, чтобы они не зимовали под очень большим слоем снега, но снегом они все-таки должны быть присыпаны, поэтому участок не должен быть продуваем особенно северными ветрами.
Клубника предпочитает открытые, солнечные участки. Желательно выбрать место относительно высокое и освещенное солнцем на протяжении всего дня, но допустима и ажурная полутень.
Можно ли ее сажать под деревьями? Конечно, можно. Ведь в природе земляника зачастую растет как раз в рассеянной тени. Но стоит помнить, что, чем больше тень, тем менее сладкой и более водянистой может быть ягода.
ПОЧВА
Клубника предпочитает рыхлые, достаточно плодородные грунты, но при этом кислотность она предпочитает весьма низкую, с ph от 5,5 до 6,5 — слабокислую почву. Если же она будет расти на нейтральной или слабощелочной почве, ягоды будут получатся пресными. Чтобы вкус у них был яркий и в ягодах накапливался аромат и такой любимый всеми вкус, почва должна быть слегка кислая. А значит, под посадку клубники не проводят раскисление почвы и не вносят ни доломитовой муки, ни извести. Еще важно не переборщить с золой. Золу можно внести, но не более одного стакана на квадратный метр, чтобы не повредить кислой реакции среды, которую предпочитает клубника.
УДОБРЕНИЯ
Конечно, клубнику лучше всего высаживать после тех культур, под которые в прошлом году вносились органические удобрения.
Если в прошлом году на каком-то участке росли, например, кабачки, дыни, тыквы, огурцы, под которые вносились органические удобрения, то в этом году это будет хорошее место под посадку клубники. Если таких особо удобренных мест нет, то можно высаживать клубнику практически где угодно. Но! Не стоит высаживать клубнику и землянику после других разноцветных культур. То есть не высаживать ее на тех местах, где росли розы, например, после малины, ежевики и других растений семейства разноцветных. В том числе после клубники. Клубнику после клубники размещать совсем нежелательно, так как в почве могут накапливаться вредители, повреждающие все эти культуры, общие заболевания.
Поэтому лучше чередовать с совершенно другими семействами.
Клубнику лучше всего на одном месте выдерживать не более чем 4 года, а затем менять ее местоположение. В этом случае будет наиболее продуктивный урожай.
Клубника в максимум своего плодоношения вступает на второй-третий год после посадки. На четвертый год урожайность уже будет значительно снижаться.
Непосредственно перед посадкой весной, если с осени ничего не вносилось, а почва бедная, тогда вносите, конечно же, перепревшие органические удобрения. Подойдет перепревший навоз, перегной, компост и любые другие варианты. В лунки можно вносить и органоминеральные комплексы, и биогумус, и органику в виде перепревшего навоза или хорошего компоста.
Хорошо перепревший перегной в большом объеме, примерно 15–20 л на 1 м2 посадки под глубокую перекопку. Если почва тяжёлая, в таком случае вносят примерно 7–10 л на 1 м2 посадок. А еще, если почва тяжелая, обязательно добавляют речной песок из расчета около 10–20 л на м2, в зависимости от того, насколько тяжелый грунт. Он должен быть достаточно рыхлым и легким. Клубника такой очень любит и отзывается богатым урожаем.
Из минеральных удобрений под посадку клубники лучше всего вносить органоминеральные удобрения в разных смесях. Главное, чтобы действующего вещества — азота, фосфора и калия — было более чем 5%. Тогда это будет действительно эффективная подкормка. Если нет таких смесей, то можно внести классические фосфорно-калийные удобрения – суперфосфат (15 г на 1 м) и 15–20 г сульфата калия. Суперфосфат нужен для формирования крепкой корневой системы. Работает медленно, но верно. Добавляем, тоже приблизительно, пол чайной ложечки. Суперфосфат можно вносить в сухом виде — это будет отсроченное фосфорное удобрение, которое сработает на следующий год, через год и на третий год.
Можно даже внести хлористый калий, для клубники это будет совершенно не страшно, она не боится подкисления грунта. А хлористый калий может немного подкислять грунт.
Можно внести также любые комплексные удобрения. Если почва бедная, то отлично подойдет азофоска (20–25 граммов на 1 м — это одна столовая ложка с горкой).
ПОДГОТОВКА САЖЕНЦЕВ
Чтобы клубничная грядка приносила много ягод и как можно дольше, стоит сажать не менее трех сортов различных сроков созревания: несколько ранних, средних и поздних. Так клубника на столе будет практически все лето.
Если саженцы выращены из семян, с ними ничего особо делать не надо. Единственное, если они росли в квартире, за 2–3 дня до посадки их лучше вынести на место посадки и подержать под прямыми солнечными лучами. Чтобы они не получили ожогов, можно выставить на улицу под временное укрытие.
Когда вы покупаете саженцы, желательно выбирать такие кустики, у которых достаточно толстая сердцевина, то есть основание розетки.
!Обратите внимание, что иногда на рынках могут продавать старые кусты, разделенные на части!
Если укорененные усы прошлого года вам достались не в горшочках, то после покупки корешки подрезают примерно на два-три сантиметра. Ведь при посадке нужно расправлять корни и высаживать их в расправленном виде. Подгибать корни при посадке нельзя, так как растение может загнить и просто не прижиться. Подрезая корни у саженцев с открытой корневой системой, их обновляем. Кончики корней неизбежно будут подсыхать, даже если их выкопали позавчера, а сегодня, собираясь их высаживать, кончики корней все равно за это время успевают подсохнуть. Нужно оставлять примерно сантиметров 5–6 от сердечка, этого будет более чем достаточно для хорошей приживаемости.
Многие при приобретении саженцев с открытой корневой системой ставят их в тазы с водой и выдерживают в воде до посадки. Это не лучший вариант, так как клубника очень чувствительна к переувлажнению. Если ее корни полностью погрузить в воду, растение может начать задыхаться. А через несколько дней оно может просто сопреть и погибнуть. Если нужно сохранить на более длительное время саженцы с открытой корневой системой, их лучше просто увлажнить, опрыскать и сохранить в пакетах.
Если вы приобретаете саженцы, у которых уже есть цветы, то при посадке их необходимо выстричь, к сожалению. Так как, если оставить цветы, то растение не будет понимать, как ему дальше развиваться, на что тратить основные силы — образовывать ягоду или новую корневую систему. Соответственно, приживаемость растений с цветами и с цветоносами гораздо хуже, чем без цветоносов.
Если у вас обычная летняя клубника, которая плодоносит один-два раза за сезон, в первый год она может ягод не дать или они могут появиться только к концу лета. Если же клубника ремонтантная, то ей примерно месяц понадобится на приживание, и она заново зацветет, а дальше и заплодоносит.
Высадку лучше производить в пасмурный день. Если же приходится высаживать в жару, в таком случае клубнику можно окунуть в земляную или в глиняную болтушку. Если глины, нет можно использовать огородную землю, размешав до консистенции жидкой сметаны. Окунают туда корни, дают им чуть-чуть подсохнуть и высаживают в таком виде. Это защитит саженцы от пересыхания и поможет им немного быстрее укорениться.
ПРОТРАВЛИВАНИЕ
Если саженцы куплены каком-то неизвестном, не проверенном месте, лучше после покупки растения дополнительно протравить одновременно от болезней и от вредителей. Чтобы не притащить на участок что-то вредоносное.
Лучше всего для этого воспользоваться системными фунгицидами и инсектицидами. Например, замочить корни растений буквально на 15 минут растворе «Престижа», протравить «Актарой» или чем-то еще. Можно просто опрыскать этими препаратами растения до посадки, можно пролить в землю после посадки.
В первый год вы все равно вряд ли будете собирать большие урожаи, а примерно за 30 дней, в зависимости от препарата, он полностью разлагается и не накапливается в растениях.
Хорошо внести «Профит защита комплексная» с композицией изолятов – грибов рода Metarhizium sp. и Beauveria sp. – для защиты любых растений от насекомых-вредителей и ускоренной их минерализации в почве, а также для борьбы с различными болезнями растений. Или любой другой препарат, который в основе имеет метаризин, боверин. Ведь клубника будет расти на этом месте как минимум 3 года, а то и четыре. И майский жук, охотно откладывает на плантации свои яйца. Там водятся личинки, и искоренить их практически невозможно. Поэтому нужно сделать так, чтобы, даже если сюда придет майский жук, его уже ждала комплексная защита. Кроме майского жука, они защитят и от хруща, и от проволочника, и от других насекомых-вредителей.
Хорошо высаживать клубнику на черный геотекстиль, чтобы меньше пропалывать, чтобы лучше удерживалась влага, чтобы растения лучше приживались.
Землю полностью закрывают укрывным материалом, пришпилив его к земле шпильками. Землянику располагают довольно часто — от центра кустика до другого центра кустика около 30 см, в междурядьях оставляют расстояние побольше, чтобы можно было проходить и ухаживать за растениями.
Выбрали место, теперь лезвием аккуратно рассекают укрывной материал, затем подгибают краешки, выкапывают ямку, рыхлят почву. Если саженцы с закрытой корневой системой, лучше посадить без нарушения целостности земляного кома.
Самое главное при посадке земляники – ни в коем случае не заглубить ее шейку (сердечко). Если заглубить, сердечко может загнить, и клубника погибнет. И наоборот, если посадить слишком высоко, она не сможет нормально развиваться и начнет чахнуть, сохнуть и может тоже погибнуть.
Ямку делают под размер кустика, размещают, чуть-чуть уплотняют. Кустик должен остаться ровно на той же высоте, на которой он был посажен в горшочке. Лишнюю землю убирают и сразу поливают кустик для того, чтобы увидеть, где просядет земля. Выливают где-то около 1–2 литров на кустик. Туда, где земля осела вокруг кустика, ее туда подсыпают и хорошо уплотняют. Земля в центр кустика попадать не должна.
Если нет геотекстиля, дорого или просто не нравится, замульчируйте грядку после посадки.
Есть вообще-то разные способы посадки. Кто-то любит ковровые, кто-то любит в одну строчку. Можно посадить две строчки. Расстояние между которыми 50–60 см. А по центру высадить рядочек бархатцев — они будут выполнять роль защитников от немотод и прочих неприятностей. Все зависит, конечно, от сорта. Чем более крупный и масштабный сорт, тем больше места потребуется.
Есть, например, вариант размещения, который подразумевает посадку на омоложение кустов. В таком случае растения размещаются в ряду на относительно небольшом расстоянии – около 25–30 см, а расстояние между рядами делается большим — около 70 см. Это делается для того, чтобы в течение лета из рядов выбирать самые сильные усы, откладывать их в ряд посередине и укоренять. Тогда через несколько лет, когда основным кустам будет уже 3 года пойдет четвертый год, эти основные растения отсюда можно выкопать и оставить только те молодые, которые были укорененными усами. Получатся широкие междурядья и при этом будет постоянное омоложение за счет усов. Это рационально для тех, у кого мало места на участке, омолаживать кусты все равно нужно.
