Коллаж Ирины МАКСИМЕНКО
Но есть энтузиасты, которые уже давно озаботились вопросами: как расположить грядки на участке, чем их заполнять, на какую высоту поднимать и сколько вносить удобрений, чтобы максимально облегчить себе садово-огородный труд и при этом не потерять в урожае? Практики и теоретики огородного искусства из разных стран предлагают свои варианты, а вам остается лишь выбрать самый лучший.
ГРЯДКИ МИТЛАЙДЕРА
Оказывается, более 40 лет назад появились так называемые грядки по Митлайдеру. И стали настоящей «бомбой», показав отличный результат. Д. Митлайдер – известный агроном из Америки, который смог создать эффективный способ для посадки и выращивания самых разных овощных культур. Этот метод опробовали практически по всему миру и успели выявить как его плюсы, так и вполне очевидные минусы.
Суть метода заключается в том, что культуры должны высаживаться в большом количестве на грядках небольшой ширины. Размеры грядок строго определены – их ширина составляет 45 см с любой удобной длиной. Высота грядок — около 40–50 сантиметров. А проходы между гряд должны быть шириной 90-100 см. Расположение грядок лучше с юга на север. Важно, чтобы на них попадало максимальное количество света и задерживалась влага хотя бы на короткое время.
К преимуществам этого варианта стоит отнести и то, что его можно применять как для выращивания в открытом грунте, так и в тепличных помещениях.
По методу Митлайдера размещение овощей на грядках имеет строго выверенную схему: компактные культуры высаживают в 4 ряда, крупные культуры — кабачковые и томаты – в 1 ряд вдоль одного из бортиков, выдерживая растояние между ними 30-35 см, овощи и корнеплоды средних размеров – в 2 ряда. Зелень и корнеплоды с компактной надземной частью растения высаживают в два ряда в шахматном порядке с дистанцией 5 см.
Митлайдер не ратовал исключительно за органику на грядке и советовал вносить в землю сухие минеральные удобрения. Классическая схема подкормки узких грядок:
Перед посадкой в грядки вносят смесь из кальция и бора в расчете 100 г на 1 погонный метр для легких (песчаных и супесчаных) и 200 г для тяжелых (торфяных) почв.
После посадки растения удобряются 1 раз в 1-1,5 недели (удобрения насыпаются узкой полосой между рядами). Для подкормки используется смесь азота, фосфора, калия, магния и молибдена из расчета 60 г на 1 погонный метр.
После внесения сухих удобрений грядки обильно поливают.
Питательную смесь можно купить в готовом виде, а можно сделать самому. Для этого предстоит смешать 420 г азофоски, 280 г калимага, 190 г карбамида, 110 г суперфосфата и по 2 г молибденовой и борной кислоты.
Плюсы и минусы
За длительное время существования теории огородничества Митлайдера ее опробовало множество человек, однако зачастую через несколько сезонов многие обращались к другим вариантам, так как обнаруживали минусы, которые для них оказывались неприемлемыми.
Прежде всего, с набирающим популярность естественным земледелием большим минусом становится не только большое количество используемых минеральных удобрений, но и рекомендуемое их частое внесение. Даже если вы не придерживаетесь теории естественного земледелия, все это требует времени и достаточной точности, так как по теории Митлайдера каждая культура нуждается в своих определенных минеральных комплексах, точно рассчитанных до грамма. И потом, использование такого количества удобрений, в конечном итоге, сильно повышает конечную стоимость урожая. И наконец, узкие грядки и широкие междурядья тоже далеко не всем нравятся. Ведь обычно участки небольшие, а столько земли «пропадает».
ГРЯДКИ КУРДЮМОВА
Умные, слоеные, волшебные, ленивые – именно так чаще всего называют грядки, предложенные Николаем Ивановичем Курдюмовым — ученым-агрономом, агроэкологом, популяризатором природного земледелия, писателем.
Не требуют перекопки и там практически не растут сорняки («ленивые»), устраиваются по принципу сэндвича («слоеные»), на них все хорошо растет и урожаи собираются быстрее, нежели с традиционных грядок.
Такие грядки представляют собой длинные узкие короба, которые начиняются полусгнившей органикой, компостом, перегноем, а венчает все это слой обычной садовой земли. Это те самые высокие грядки, которые получили сейчас такую большую популярность.
Благодаря сгоранию биотоплива внутри грядки температура на поверхности будет несколько выше, чем на обычных грядках, за счет этого уменьшаются сроки выращивания и созревания урожая. Слоев в такой грядке обычно три: нижний «ярус» — камушки, песок, ветки, грубые растительные остатки, «серединка» наполняется мелкими полусгнившими растениями, листьями и зрелым перегноем. Поливают все ЭМ-препаратами для активации процессов разложения. Затем 2-3 слоя органики чередуют с землей, все еще раз поливают ЭМ-препаратами и накрывают толстым (5-8 см) слоем мульчи. В качестве мульчирующего материала можно использовать лузгу, скошенную подвяленную траву, агроволокно и т.д.
От кротов лучше сразу уложить защиту — металлическую сетку. Вложиться один раз, и всё. Или каждый год бороться с вредителями.
Оптимальная ширина – 50-60 см. Высота регулируется под ваш рост, но с таким количеством слоев обычно получается в районе 1-1,3 метра. Расстояние между грядками должно быть не менее 80 см, чтобы беспрепятственно проходила садовая тачка. После сооружения коробов и наполнения их полезным содержимым можно провести «апгрейд» — оснастить их дугами или шпалерами. Тогда, если вдруг погода подкачала, можно быстро превратить такую грядку в парник или укрытие от града, например.
Проходы между грядами выкашивают и накрывают мульчей, гравием или другими материалами.
Плюсы и минусы
Грядки Курдюмова – прекрасный вариант, работающий несколько лет без «дозаправки». Непрерывное разложение растительных остатков, идущее в нижних слоях грядки, прогревает почву, защищает корни растений от заморозков, насыщает грунт питательными веществами и привлекает полезных насекомых и почвенные бактерии. Долго не понадобятся подкормки, даже те, которые сделаны из чистой органики.
Высокие борта защищают посадки от сорняков. Растения получают «равномерные» порции солнечного света, не подвергаются нападкам вредителей, меньше подвержены инфекциям и прочим болячкам. Устроить такие грядки можно в одном месте – они станут стационарными, огород будет выглядеть всегда красиво и ухоженно. А за культурами, растущими на высоких грядках, будет всегда легко ухаживать – нагибаться-то не нужно.
Но есть, конечно, и минусы — такие грядки быстро пересыхают, поэтому необходимо либо располагать их рядом с источником воды, либо организовать капельный полив.
ГРЯДКИ ЛЯДОВА
Игорь Лядов — обычный овощевод, который имеет возможность приезжать на свой участок лишь в выходные, проводя эксперименты у себя на даче в 20 соток, смог «выжать» из своего огорода максимум, и из года в год собирать немыслимые урожаи.
Грядки Лядова стали результатом переработки идей Митлайдера. Правда, в процессе они видоизменились настолько, что сходство с «прародителем» не сразу просматривается. Собственно, у Митлайдера он взял идею узкой грядки, а у Курдюмова — высоту грядок.
Отличным вариантом они станут для тех, кто располагает сырым участком, регулярно подтапливаемым весной, или участком с близкими грунтовыми водами.
А о том, что от какого метода и как переосмыслено, вы сможете убедиться сами.
Ширина грядки – 60-100 см, не больше, такая, чтобы было удобно дотягиваться до середины гряды.
Расстояния между грядками должны быть не меньше ширины этих грядок, а в некоторых случаях и больше. Проходы между грядками мульчируют песком, гравием, щебнем, опилками и прочим подходящим материалом.
Располагаются грядки с севера на юг, и никак иначе.
Короб можно делать из чего душа пожелает и в зависимости от того, какие есть возможности: дерево, кирпич, шифер, профнастил, блоки – в общем, на что хватает фантазии и кошелька.
На дно укладывают плотный картон, затем – пятисантиметровый слой песка. Это и послужит дренажом.
Затем слой грубых растительных остатков: ветки, грубая ботва (например, от кукурузы), щепки, палочки и т д.
Следующий слой – мелкие растительные остатки – солома, сено, выполотые сорняки и т д.
Последним будет питательный слой: смесь компоста, навоза, плодородной земли, торфа. Питательный слой проливается особым составом авторства Лядова – рецепты можно найти в интернете или в его книге.
Подкормки осуществляются органикой, а после сбора урожая грядки засеиваются сидератами и вновь закладываются растительные остатки.
Удобрения Лядов использует преимущественно органические (настои трав, перегной, навоз и помет). Правда, в случае нехватки у растений того или иного минерала не стоит отказываться и от точечного применения специальных средств.
Плюсы и минусы
Высокие грядки легко переносят летние затяжные дожди. Послойная закладка питательных компонентов в короб грядки превращает ее в готовый компостный ящик. Огороженная грядка не теряет питательных элементов, в ней хорошо сохраняется влага после полива, при этом нет угрозы перенасыщения водой. Высокие грядки не нужно окучивать и перекапывать — лишь рыхлить на глубину до 7 см. Результат — хороший прирост урожайности.
Недостаток высокой грядки — расходы по ее устройству.
Чтобы понять, какие именно грядки подходят именно вам, для начала лучше сделать по одной небольшой и проверить, как в них чувствуют себя растения.
