Фото Ирины МАКСИМЕНКО
Во-первых, объективно это намного дешевле. Даже если вы приобретете один пакет гибридной земляники, где в одном пакетике будет 10 семян за 150–200 рублей. (Такие бывают. Это очень качественные сорта и гибриды.) И у вас получится всего одно растение, в итоге по цене получится ниже, чем покупать готовую рассаду этого же самого сорта, выращенного уже кемто другим.
Во-вторых, земляника, выращенная семенами, будет свободна практически от всех вирусных болезней и разных других болезней, которые могут передаваться с вегетативным посадочным материалом. Если вы хотите омолодить свои посадки – это то, что нужно.
Ну и третья причина. Несмотря на то, что выращивать землянику из семян долго и довольно заморочно, это интересно. И когда это получается, возникает реальный повод гордиться собой.
Если вы хотите получить ягоды земляники на следующий сезон и у вас нет возможности проводить досветку земляники, нет места для рассады в квартире, а есть только свободные подоконники и естественное освещение, в этом случае посевы стоит проводить с конца февраля до середины или даже до конца марта.
Если же вы хотите получить ягоды уже в первый год, в год посева, тогда необходимо проводить посевы начиная с января и до середины февраля. Тогда цветение и ягоды будут уже в конце первого сезона.
Один из самых животрепещущих вопросов при выращивании земляники – требуется ли стратификация. С одной стороны, семена земляники взойдут и без стратификации, но процент схожести будет сильносильно ниже, чем если статификацию провести.
Крупноплодные – традиционные сорта клубники, которые чаще всего и выращиваются на участке – необходимо обязательно стратифицировать. Причем длительное время. Как минимум, 5–6 недель, а лучше заложить их на стратификацию на целых 2–3 месяца. В таком случае их всхожесть будет гораздо лучше. У крупноплодных сортов всхожесть всегда более растянута, чем у мелкоплодных. А вот мелкоплодные сорта, такие, как «Александрия», «Барон Солемахер» и другие мелкоплодные, могут расти вообще без стратификации. Однако процент всхожести тогда будет меньше, да и иммунитет у этих растений будет ниже. Поэтому для них тоже предпочтительна кратковременная, на протяжении двухтрех недель, стратификация. Четких сроков для конкретных семян нет, потому что каждый сорт можно стратифицировать как совсем немного, так и очень длительный период.
Стратификация семенам нужна для того, чтобы их пробудить к прорастанию. Это естественный природный процесс, который защищает семена от случайной гибели при слишком раннем прорастании. Стратификация – это процесс воздействия влаги и низких положительных температур на семена и проводить ее можно разными способами. Делать можно это на грунте и без грунта.
Семена земляники можно стратифицировать во влажной бумаге, в бумажных салфетках или полотенцах, во влажной ткани, в ватных дисках. Это очень хорошо экономит место в холодильнике, но при этом легко семена пересушить, семена могут заболеть черной ножкой. То есть – это не самый лучший вариант. Лучше всетаки стратифицировать семена земляники на грунте.
Если вы используете какието редкие новые гибриды земляники которых в пакете всего 10–15 семян (а то даже и пять штук), то тогда целесообразно сеять такую землянику в торфяные таблетки. У торфяных таблеток есть еще огромный плюс – их заливают кипятком – это уже будет небольшое протравливание, плюс торфяные таблетки обычно идут подготовленные, освобожденные от болезней. В оболочке торфяной таблетки, как правило, уже содержатся фунгицидные протравители, и семена, посеянные в торфяные таблетки, более защищены от болезней чем те, которые посеяны в грунт. А у молодых сеянцев земляники одна из самых больших проблем – это черная ножка и разные другие грибковые заболевания. Поэтому если сеется небольшое количество, то очень хорошо посеять в торфяные таблетки. Если же их нет под рукой и нет возможности приобрести или нужно посеять большое количество сеянцев, тогда можно подготовить грунт самостоятельно.
Обратите внимание, что грунт для земляники должен быть очень легким. Земляника абсолютно не выносит слишком питательных тяжелых субстратов.
И грунт поставьте на балкон заранее, недели за две. Пусть он недельку проморозится. А потом вытащите дня на два на три и опять промораживать. Это своего рода бесплатная обработка грунта.
Потом, за недельку до посадки, хорошо пролить грунт фитоспорином, но не так чтобы было болото и чавкало, просто увлажнить его и пусть в тепле этот мешочек постоит еще несколько дней.
Есть ускоренная обработка грунта. При помощи насыщенного раствора марганцовки или прожариванием в духовке (при температуре 150 градусов 30–40 минут будет достаточно). Когда духовка наберет температуру 150 градусов, засекаете полчаса, выключаете духовку и давайте остывать грунту, который вы прожариваете, прямо в духовке. Когда духовка полностью остынет, тогда можно доставать и использовать.
Но помните, что вместе с плохими бактериями, мы убираем и хорошие. Поэтому после обработки в грунт их надо добавить – пролить грунт водой и оставить в теплом месте на две недели. После этого его можно будет использовать. Если боитесь, что ее будет недостаточно или боитесь нацеплять в грунт какойто патогенной микрофлоры, можно пролить грунт любым биологическим препаратом типа Байкала M, сияние, фитоспорина или другими. Грунт будет подготовлен.
Клубника или садовая земляника – это та культура, которая любит слабокислые почвосмеси.
Еще важный момент. Не добавляйте ни при каком раскладе в питательную смесь, предназначенную для посева клубники, золу. Дело в том, что зола может сместить ph почвы в сторону щелочности, а это для многих растений неприемлемо. Поэтому с золой надо быть очень аккуратными и при составлении почвосмеси основное внимание уделить составу грунта.
Грунт должен быть не богатый. Не надо туда класть перегной, навоз, компост, большое количество любых веществ, которые содержат много органики.
Органика разлагается, а корневая система растений еще не готова это все съесть. В результате – здравствуйте все грибковые заболевания.
Почвосмесь или же покупают готовую или же составляют сами. Торф не кислый + кокосовый субстрат (возможно) + песок + обычная садовая земля. Все в равных частях. Можно добавить биогумуса из расчета одну столовую ложку на 5 литров грунта. Не больше. Потому что биогумус – это высококонцентрированное удобрение. Его потом добавляют, когда делают пикировку клубники.
Какие емкости выбрать для посева земляники.
Если семян очень много и мало места в холодильнике, тогда можно взять невысокую какуюнибудь плошку сделать обязательно дренажные отверстия (земляника не выносит застоя влаги), заполнить грунтом примерно на две трети, так, чтобы сверху оставалось пустое место. В одну большую плошку можно посеять сразу много семян, но у этого метода есть большие минусы – при скученном посеве, земляника легко может подцепить черную ножку. Если заболело одно растение, болезнь моментально перенесется и на другие семена.
К тому же, из таких общих плошек семена нужно достаточно быстро будет пикировать в отдельные стаканчики в фазе 2–4 настоящих листьев. А если растения перерастут в такой емкости, они начнут сильно вытягиваться даже при наличии подсветки.
При пересадке, при пикировке точно так же, как и при пересадке сеянцев из влажной бумаги, из влажных полотенец, тканей и т.д., очень легко поранить и сломать молодые всходы.
Самым правильным решением будет сеять землянику сразу в отдельные стаканчики по 1–2 семечки. Емкости должны быть небольшого размера, примерно 100граммовые.
Итак, есть слабокислый протравленный грунт. Белых вкраплений в нем много, поэтому вермикулит добавлять нет необходимости, а вот песка можно добавить примерно гдето одну треть от объема всего грунта, который имеется.
Грунт надо хорошо пролить, так как сеять нужно на влажную землю. Очень рыхлую, влажную землю.
Если бы вы протравливали грунт и потом помещали на стратификацию в холодильник, лучше было бы воспользоваться марганцовкой. Для протравливания грунта используют примерно однопроцентный раствор марганцовки, то есть марганцовки – одна сотая от объема воды. Раствор должен получиться оченьочень темным. Таким раствором проливают грунт, чтобы он полностью увлажнился. Потом можно пролить обычной чистой водой. Получите стерильный грунт, в котором не будет никакой черной ножки.
Дальше, в 100 миллилитровых стаканчиках не забудьте сделать дренажные отверстия, чтобы лишняя влага уходила. Заполните стаканчики грунтом, оставляя гдето с полсантиметра до поверхности.
Чтобы стаканчики с посевами не пересыхали или торфяные таблетки не пересыхали, самым лучшим решением будет поставить их в вермикулит.
В емкость засыпают вермикулит, а уже сверху размещают стаканчики или таблетки, и так будет удерживаться влага, но при этом сеянцы не будут переувлажнены потому что избыток влаги будет впитываться вермикулитом.
Хорошенько промачивают грунт и вермикулит.
Разравнивают поверхность грунта, в который будет посев.
Сеять можно точно так же, как любые мелкосемянные растения, смешивая с песком и рассыпая по поверхности почвы, можно сеять отдельно каждое семечко зубочисткой, можно просто руками.
По 1–2 семечка разложили, сверху можно присыпать тонким слоем песка. Поливаем сверху чтобы только прибить семена. Не нужно их заделывать в почву. Они очень мелкие и сеются поверхностным методом.
Если есть снег, то стоит засыпать сверху снегом. Ровно до высоты стаканчика, примерно гдето 0,5–1 сантиметр. Засыпали слоем снега, закрыли все это крышкой и убрали в холодильник.
Мелкоплодные сорта на 2–3–4 недели, крупноплодные сорта – на 4–5 недель, в идеале даже до 2–3 месяцев.
Семена набухнут, у семян появится такой белый пушочек. Раз в несколько дней обязательно нужно проветривать контейнер. В нем будет скапливаться влага, ее нужно удалять для того, чтобы сеянцы не заболели черной ножкой.
После того как вы увидите, что начали появляться белые такие пушинки, вы поймете что это появились всходы.
Спустя срок, который необходим для конкретного сорта, емкости вытаскивают из холодильника, помещают в обычную комнатную температуру и начинают досвечивать. Если уже этот белый пушок появился, если вы увидели, что начал появляется зеленый росточек, начинайте досвечивать круглосуточно в течение 3–4 дней, а затем подсветку можно уменьшить до 13–14 часового светового дня. Этого будет более чем достаточно. Расстояние до лампы – не более 10–15 см. Температура для всходов – 20–24. При появлении уже настоящих нормальных всходов, землянику можно разместить на подоконник. Лучше всего она будет расти при температуре около +18.
Однако не страшно, если температура на подоконнике около +14 – +15. Слишком высокая температура клубнике не требуется. Земляника – это идеальная культура для холодных окон, на которые нельзя разместить, например, томаты, перцы, баклажаны и так далее. Землянике, наоборот, самый лучший вариант расти именно на таких участках.
Крышку не снимайте. Проветривание стоит делать, если очень сильный конденсат. Если вы видите, что растения начали пересыхать, то, конечно, надо провести полив. Из пипетки, а не из пульверизатора. Именно из пипетки, точечно, под каждое растение. Хорошо при первом поливе добавить циркон – две капли на литр воды. Он способствует тому, что корневая система начнет хорошо наращиваться.
Подкармливать ее в этот период никак не нужно.
Первую подкормку проводят уже после пересадки.
Не забудьте подписать сорта и даты постановки на стратификацию. Это очень поможет.
Будьте морально готовы к тому, что не все семена земляники взойдут, и не расстраивайтесь. Хороших и дружных вам всходов!
