Сайты питомников растений до сих пор буквально взрываются заманчивыми скидками. Оно и понятно, питомники спешат распродать все, что еще осталось, до зимы. И вот вам попались саженцы каких-то растений, которые вы так долго искали, да еще и по очень привлекательной цене, ну как можно устоять? Конечно, вы купили.
Только вот незадача, пришли саженцы поздно. Что же получается, вы просто выкинули деньги? Или что-то можно спасти?
Считается, что лучшее время посадки всех растений – где-то с конца сентября до середины октября. А если уже и время ушло, и ночные температуры уже минусовые, а дневные держатся в диапазоне +3…+5, и вы видите по прогнозу, что впереди температуры только все ниже и ниже… Большинство растений сажать уже поздно.
Какие растения можно посадить, даже если выпал снег?
Все виды луковичных без исключения сейчас можно смело сажать. Это луки, в том числе декоративные, тюльпаны, подснежники, мускари.
Также можно смело сажать пионы.
Высаживать их надо достаточно глубоко, поэтому, пока земля еще не промерзла, не боимся – сажаем. Единственное, что после того, как посадите пион, обязательно хорошо, прямо очень хорошо, толстенько замульчируйте.
Это же актуально и для всех луковичных. Если посадить удалось только совсем поздней осенью, то есть уже фактически по снегу, засыпайте мульчей и сверху листьями.
Итак, все луковичные плюс пионы сейчас можно смело сажать.
Дальше, гортензия. Все гортензии метельчатые, древовидные, крупнолистные. Если гортензии пришли сейчас, то без вариантов, в открытый грунт сажать их нельзя.
Что можно сделать? Пересадить гортензию в более высокий горшочек, добавить торфяную смесь с разрыхлителем (без всякого питания), и эти горшочки поставить в теплице до того момента, когда листочки на саженцах пожелтеют и начнут отпадать. Это значит, что растение ушло в спячку, наступило состояние покоя, и их можно перенести в подвал. Если нет подвала, можно оставить на холодном подоконнике. Он тоже годится, но лучше, конечно, подвал. Еще возможен худший вариант: прикопать в теплице. Тогда надо прикапывать растение по «самое горлышко», и присыпать сверху листьями.
Вариант с теплицей, это всегда 50 на 50. Можно, конечно, поставить низкие дуги и на дуги укрывной материал сотку в два слоя, а сверху листьями. «Ноги» обязательно замульчировать.
Тогда гортензия метельчатая и древовидная выдержит такую зимовку. Но это не подходит для крупнолистной гортензии. Ее однозначно надо убирать в подвал.
Хвойные. Их можно сажать на протяжении всего сезона и даже зимой. Только не забудьте убедиться, что зимостойкость у полученных саженцев хвойных нормальная, и в наших условиях они зимуют без укрытия, и смело сажайте в грунт.
Далее, розы. В прошлом году четыре куста роз были высажены в конце октября. Буквально за неделю-полторы до того времени, как все розы укрывались на зиму. Перезимовали, на мой взгляд, замечательно. Один куст все-таки погиб, но сразу были сомнения, что он приживется, саженец оказался очень так себе. А сейчас, когда на улице уже 0, а то и минус, однозначно, рисковать не стоит.
Если зимой приличный минус, да еще, не дай бог, будет мало снега, то даже очень устойчивые розы канадской селекции запросто могут вымерзнуть. Они просто не успеют качественно укорениться. Для укоренения им надо пару недель, минимум десять дней теплой погоды, а на улице – уже минус.
Поэтому поздно пришедшие саженцы роз стоит посадить в горшки. Причем лучше взять высокие горшки, и посадить в эти горшки так, как вы сажали бы в открытый грунт, то есть с заглублением шейки. Поэтому-то и нужны высокие горшки. Почвосмесь такая же – торф плюс разрыхлитель. Питания никакого добавлять не надо. Достаточно на 1 л торфа добавить 300-400 г разрыхлителя. Нужно, чтобы смесь была воздухо- и влагопроницаемая. Такие розы – конечно, в подвал. Если подвала нет – теплица не лучший вариант, но, если ничего нет, тогда очень хорошо укрывайте. Опять-таки, надо прикопать эти горшки «по горлышко», «ноги» замульчировать, дуги и укрывной материал 100 в два слоя.
Если нет и теплицы, такое тоже бывает, тогда эти розы сейчас положите в холодильник в нижний отсек, там, где лежат овощи. Как только температура стабилизируется, станет стабильно холодная, делайте прикоп. В прикоп и засыпаете снегом, прямо с головой.
Это тоже вариант рабочий. Розы в таком состоянии перезимуют.
Если пришли какие-то кустарники. Не рискуйте. В горшки и в подвал, или теплицу, или в прикоп.
Прикоп работает отлично. Растение сохраняется в нем великолепно.
У некоторых садоводов, особенно у начинающих, возникает вопрос – что такое прикоп, как его делать и где.
Прикоп саженцев обеспечивает вам возможность сохранить саженцы до весны, когда упущена возможность их посадки в грунт осенью.
Выбор места для прикопочной канавки (или ямы)
Лучше всего прикопать саженцы на возвышенном месте, чтобы его не заливали дожди и талые воды, грунтовые воды тоже не должны быть близко, иначе в нем саженцы могут подопреть.
Прекрасно, если с северной стороны от холодного ветра это место будет защищено стеной или сплошным забором и там будет скапливаться побольше снега.
Чаще всего будущий прикоп организовывают:
– на грядках, где росли овощи или картофель (не переживайте, весной хватит времени, чтобы их подготовить для посева);
– в месте, где планируется высаживать дерево или куст. Саму траншею потом превратите в посадочную яму.
Следите, чтобы рядом не было компостных или навозных куч, соломы и любых других мест, где могут зимовать грызуны, которые охотно съедят молодые растения.
В прикопе саженец не должен укореняться, поэтому процедуру выполняйте ближе к зиме.
Выкопка траншеи
Если саженцев мало, то можно прикопать их в яме.
Траншею копают с запада на восток глубиной 0,5-0,7 м. Южная стенка траншеи (ямы) должна быть наклонной под углом 40-45 градусов, северная – строго отвесной. Ширина и длина зависят от количества прикапываемых саженцев. Расстояние между растениями должно быть 20-25 см плюс по 30 см по концам канавы.
Чем больше у саженцев разветвлений, чем сильнее развита у них корневая система, тем больше должна быть ямка (траншея) в длину и ширину.
При копании землю бросают на северный край.
Если на участке почва тяжелая, глинистая, делают «подстилку» из смеси торфа и речного песка в равных пропорциях.
Подготовка саженца
Перед тем, как уложить саженцы в траншею, с них удаляют листву, чтобы она не начала гнить. Если лист не опадает сам или при легком нажатии на черешок, его лучше обрезать секатором, а не выламывать силой.
Если корневая система выглядит подсушенной, перед прикопкой корни стоит подержать сутки в воде, чтобы они напитались влагой. Все наросты, размоченные кончики и поврежденные участки удаляют.
Не забудьте про бирки и подпишите каждый сорт, чтобы весной не мучиться и не вспоминать, что и где.
Укладка саженца
Все саженцы укладывают кроной на наклонную южную стенку, а корнями – к отвесной северной стороне траншеи. При таком расположении они будут надежно защищены от сильного ветра и от яркого солнца в конце зимы – начале весны.
Если надземная часть саженца ветвистая, ее надо аккуратно связать веревкой (но ни в коем случае не стягивать).
Засыпка
Земля для засыпки должна быть рыхлой и хорошо воздухопроницаемой.
В первую очередь засыпают корни, делать это надо постепенно, постоянно уплотняя землю, чтобы между корнями не оставалось никаких пустот. Особенно тщательно надо утеплить корневую шейку и место прививки. После засыпки корней землю нужно обильно полить.
Как только температура устойчиво перешла в минус, засыпать саженец целиком, оставив на южной стенке только самые верхушки растений. После прикопки землю еще раз хорошо проливают водой.
Высота земляного холмика над прикопом должна составлять 20-30 см.
Ваши растения таким образом на 2/3 находятся в земле, причем корни их укрыты больше, чем сами растения. Поэтому они прекрасно перенесут зимние холода под таким теплым одеялом из земли и выпавшего снега.
НА ЗАМЕТКУ
Не накрывайте надземные части саженцев пленкой или рубероидом. Они могут пробудиться в тепле раньше времени, и питательные вещества начнут переходить от корней к почкам, снижая иммунитет растений.
Защита от грызунов
Со стороны корней траншею мульчируюте сухими листьями и лапником, уложенным в один слой иголками вверх. Это будет и дополнительное утепление корневой системы, и защита от грызунов. Верхние ветки саженцев, не прикопанные почвой, также укрывают еловым лапником, чтобы их не погрызли мыши, полевки и зайцы.
Вместо лапника можно использовать ветки колючих кустарников, например, барбариса или шиповника или прочную пластиковую или металлическую сеть, хорошо закрепив ее по краям. Либо использовать покупные средства для отпугивания грызунов.
В начале-середине марта (по погоде) надо снять верхнее укрытие, чтобы улучшить вентиляцию внутри прикопочной траншеи.
Когда температура почвы поднимется до +10 градусов, можно смело приступать к посадке саженцев на постоянное место.
