Удобрение для роз в сентябре и октябре От того, насколько тщательно вы подкормите розы осенью, зависит их зимостойкость, их пробуждение и их цветение на будущий год.
Сейчас розы еще цветут вторым или даже третьим цветением. Для того, чтобы они ушли в зиму не только красивыми, но и, самое главное, здоровыми, прекрасно перезимовали, и им были бы не страшны перепады температур нашей не всегда простой зимой, ну и, конечно, чтобы розы дружно и удачно начали пробуждение и цветение на следующий год, надо позаботиться об этом уже сейчас.
Пока розы активно цветут вторым или даже третьим цветением, они нуждаются в двух макроэлементах – это фосфор и калий.
Для подготовки к зиме, они нуждаются в таких микроэлементах как железо, цинк, бор, марганец, кальций и магний.
А вот азота сейчас растениям как раз совсем уже не нужно.
Посмотрите внимательно: на кустах роз вы увидите красные побеги. Красные побеги – это вегетирующие почки, то есть пробудившиеся почки, которые начали свой рост. И если вносить удобрения, в составе которых есть азот, то эта вегетация будет активна, а она осенью не нужна. Во-первых, эти побеги будут не вызревшие, и они не перезимуют, во-вторых, потрачена будет та самая почка, которая бы весной пробудилась и дала хороший прирост.
Если сейчас идет второе цветение, цветы уже не обрезают, а просто обрывают отцветшие. Если сделать обрезку, то начнется пробуждение почек.
Если с конца августа вы еще не начали вносить комбинированные минеральные удобрения, то настала пора это сделать. Причем как в почву, так и по листу.
Для цветущих роз – это Борофоска в составе: бор 0,02%, фосфор 9%, калий 14%, кальций 19% и магний 1%. Все эти элементы питания оченьочень нужны, потому что бор отвечает как раз за бутонизацию, наливание бутонов, за цветение.
Борофоску распределяют по почве из расчета 20 грамм на один квадратный метр. Главное, чтобы «горошины» удобрения не попали к корневой шейке, чтобы там не было ожогов. Затем все обильно проливают.
Борофоска хорошо растворяется только в горячей воде. То есть можно взять кипяток, 20 грамм борофоски растворить в литре кипятка, а потом этот раствор разбавить в 9 литрах воды. В сумме получится 10 литров рабочего раствора. И тогда пролить по 5 литров на каждый куст. Но можно и сухим способом, как описывалось выше.
Следующее удобрение, которым можно воспользоваться и которое прекрасно будет идти как альтернатива борофоске – это Добавка микроэлементная удобрительная. Это микроэлементарное удобрение, в котором содержится 15% кальция, 12% серы, 6% магния, а также железо, бор, цинк и марганец.
Его тоже легко использовать: 20 грамм на один квадратный метр. Можно увеличить дозу до 40 грамм на квадратный метр. Вообще это удобрение оптимально использовать как раз, когда начинаются частые осадки, то есть распределить по почве это удобрение, когда идет дождичек, и с этим дождеванием оно сразу же растворяется и уходит к корневой системе, восполняя все образовавшиеся дефициты.
Подкармливать можно и различными другими удобрениями, главное внимательно читать состав и помнить, что азот сейчас растениям совсем не нужен, а нужны именно фосфор и калий – это основные макроэлементы. Но не надо пренебрегать и микроэлементами, которые как раз и будут способствовать усвоению калия, накопленному в побегах, стеблях и листьях. И, соответственно, сахара, который потом способствуют хорошей зимостойкости растений.
Фосфор и калий оченьочень необходимы.
Чтобы усилить питание по калию хорошо использовать Пантафид 5-15-45. Особая высокая концентрация по фосфору в середине осени уже не нужна, потому что роза уже болееменее начинает готовиться к зимовке сама. Понижение ночных температур, холодная роса – все это в совокупности естественным образом розу подталкивает меньше усваивать фосфор и больше транспортировать из почвы и из листа именно калий.
Итак, 20 грамм Плантафида 5-15-45 разводят на 10 литров воды и с интервалом раз в 10 дней производят опрыскивание всех растений.
Плантафид хорош еще тем, что, во-первых, уже имеет в составе прилипатель, а значит не будет смываться дождем, во-вторых, к нему можно добавить какой-нибудь фунгицид или инсектицид.
Но с инсектицидом сейчас не имеет особого смысла работать, потому что холодает, сыро, насекомые уже начинают впадать в спячку и не беспокоят, а вот как раз-таки грибные заболевания еще как беспокоят. Серая гниль, бурая пятнистость, черная пятнистоть и мучинистая роса – сейчас это рассадник всех болезней. Поэтому к пантофиду хорошо добавить еще и системный фунгицид. Это может быть Скор, Чистоцвет, Топаз или что-то другое – все, что имеет хорошую, мощную, сильную основу.
Также можно обработать и коллоидной серой (Тиовит Джет). Она тоже прекрасно защищает, но не так длительно, как хотелось бы. Коллоидную серу лучше не смешивать с Плантафидом, потому что может быть неприятная реакция, и фосфор, содержащийся в этом удобрении, выпадет в осадок. Тогда вся рабочая жидкость придет в негодность. Поэтому, если использовать коллоидную серу, то ее надо применять самостоятельно либо с другим удобрением, которое в своем составе также имеет серу, например, сульфат калия.
Более щадящий по цене по сравнению с Плантафидом – монофосфат калия. Монофосфат калия содержит 50% фосфора и 33% калия. Его необходимо растворять в воде и проливать растения. Для того чтобы приготовить рабочий раствор, 20 граммов монофосфата калия разводят в 10 литрах воды. Розы проливают под каждый куст, под каждый корень по приствольному кругу.
Главное отличие этих подкормок: Плантафидом обрабатывают раз в 10 дней, а обработку монофосфатом калия проводят с шагом раз в две недели, то есть раз в 14 дней.
Почему такая разница?
Монофосфат калия в составе имеет высокую концентрацию солей, и, если использовать чаще, чем раз в 14 дней, то возможна засоленность грунта и повышение кислотности, pH грунта.
Плантафидом обработка проводится гораздо чаще потому, что листовая пластина мало того, что потребляет удобрение быстрее, но в малых дозах, кроме того, питательные процессы при внесении подкормки по листу протекают быстрее, чем при корневой подкормке.
Калием подкармливают весь сентябрь и до середины октября. Весь сентябрь либо монофосфат калия, либо Плантафид, либо Пантафол, либо Мастер 5-15-45. Выбирайте, что для вас будет более доступно.
Далее, Калимагнезия – это осеннее удобрение. Его вносят поздней осенью, примерно в середине октября, когда наступает самая сырость, самая слякоть. Оно выступит в роли пролонгированного удобрения, которое будет работать весь октябрь, часть ноября, а потом еще и весной.
Оно очень медленно растворяется, особенно в холодной воде. Постепенно просачивается в грунт. Очень медленно, на протяжении всего этого длительного времени, будет подаваться питание корневой системе в той степени, в какой корневая система сможет его усваивать.
Некоторые удобрения становятся недоступными с понижением температуры. Когда почва остывает, корневая система перестает усваивать часть элементов питания. И как раз Калимагнезия в этом случае хорошо работает, ее корневая система прекрасно употребляет даже при понижении температуры почвы до 7 градусов.
Часто звучало: растениям нужен магний. Обратите внимание, что сульфат магния – это весеннее удобрение. Оно вносится 20 г на квадратный метр, НО только весной и летом.
Осенью сульфат магния не нужен!
Давайте подведем итог и общую схему по внесению удобрений.
Прямо сейчас вносим микроэлементы. Это может быть Борафоска, это может быть какое-то микроэлементарное удобрение, в котором содержится основной набор именно из микроэлементов: железо, бор, цинк, молибден, марганец и так далее. Параллельно с этим, нужны мезоэлементы такие как кальций и магний.
Взяли, распределили, посыпали, пролили.
Буквально через дватри дня, уже можно начинать работать либо с монофосфатом калия, либо с Плантафидом, Пантафолом или Мастером с формулой 5-15-45.
Подкормки проводятся по листу с шагом раз в 10 дней и таких подкормок – 4.
Если вы планируете корневые подкормки, то делайте их раз в две недели, и у вас получается 3 подкормки.
Дальше прекращают делать листовые подкормки, а просто распределяют по почве Калимагнезию. Но Калимагнезию обязательно начинаете вносить, когда уже начинаются затяжные дождички, чтобы она постепенно просачивалась. Ну а если осень выдастся сухая, все равно разносим Калимагнезию, но тогда надо как следует пролить.
В любом случае, в середине октября необходимо будет сделать влагозарядный пролив, потому что после 14 октября, после Покрова, сразу же могут наступить заморозки. Правда, бывает, что заморозки и не наступают, бывает, что снег не выпадает даже к середине декабря, а бывает, наоборот – 1 ноября мороз до –5…–7, может быть, еще ниже. Поэтому влагозарядный пролив очень и очень нужен.
Так что в середине октября делается влагозарядный пролив, если не было осадков. Если были осадки, то все само прольется, все само зарядится.
Нужно ли рыхлить почву под корнями роз перед и после внесения удобрений? Рыхлить не обязательно. Можно просто распределить и пролить, оно моментально растворяется и проходит в почву.
Вообще с рыхлением, особенно в зоне корней, надо быть крайне аккуратным, очень просто повредить корневую систему, и растение может просто не перезимовать. Шевелить грунт у основания роз осенью ни в коем случае нельзя. Весной, в мае, когда роза пробудилась и только начала вегетацию, можно сделать легкую сертификацию почвы. Дать тем самым кислород корням. А осенью – лучше не надо.
Еще раз, последний, о режиме удобрения роз.
Весна – сульфат магния по поверхности почвы, даже пока еще лежит снег.
Снег сошел, начинает набухать почка – подкормка азотом (настойка травы, настойка коровяка, мочевина, аммиачная селитра и т.д.).
Середина лета – азот, фосфор и калий в равных степенях плюс микроэлементы.
Ближе к осени фосфор и калий, а затем просто калий и микроэлементы.
Максим МАКСИМОВ
Специально для «Вестей»
