Уж зима катит в глаза… Да нет! Не катит, конечно, еще, но, считай, две трети осени за плечами. Хорошо, что в этом году она выдалась удачной: не дождливой и не слякотной, с довольно теплым бабьим летом. Красота! Однако пора уже задуматься об укрытии роз.
И хотя спешить с этим делом не стоит – все розоводы сходятся во мнении, что укрывать надо только тогда, когда температура воздуха установиться стабильно низкая: от –5 до –10, а судя по предсказаниям синоптиков, плюсовые температуры простоят еще, как минимум, до конца месяца. Но задуматься и подготовить розы к зиме уже пора.
Вообще, укрытие роз – тема обсуждаемая каждый год и единого мнения на эту тему нет. Кроме температуры укрытия, по всем остальным вопросам, как то: обрезать или не обрезать листья, обрезать или не обрезать кусты, окучивать или не окучивать, укрывать пленкой, лапником или лутрасилом – всегда возникает много разногласий.
Множество сортов роз на генном уровне не знают, что такое зима – они родом из теплых мест. У них нет естественного листопада. И для того чтобы они поняли, что уже хватит расти и развиваться, уже пора готовиться к спячке, надо создать искусственные условия: первое – внести калимагнезию (вы уже внесли?), которая способствует вызреванию древесины, второе – отсутствие поливов (ведь влагозарядный полив вы уже провели?) и третье – обрезка нижней листвы.
Если роза была посажена у вас осенью, то есть вы посадили с 10 сентября по 10 октября, то для вновь посаженных роз полив стоит продолжать.
По поводу обрезки листвы споров огромное количество: стоит обрезать листву или не стоит. Многие не обрезают листву никогда, потому что слишком большой куст или нехватка времени, или просто не считают нужным. А кто-то считает обрезку листвы совершенно необходимым процессом. В этом вопросе решение, конечно же, за вами.
Я за обрезку и всегда обрезаю нижние листья у роз примерно в конце сентября – начале октября, но только нижние. А до конца листья не обрезаю до тех пор, пока не наступает момент укрытий розы. Все бутоны назревающие, все коробочки, которые образовались, и бутоны, которые хотели расцвести, но не расцвели, лучше оставить как есть, не трогать до последнего.
Если сразу у розы обрезать листья, а осень выдастся теплая, то этим провоцируется рост молодых побегов. Вызреть они никак не успеют, во время зимовки обязательно погибнут и будут преть и гнить под укрытием – создавать среду для различных инфекций.
Когда куст мощный, огромный, листву просто не оборвать. Тогда надо провести обработку 3%-й бордоской смесью хотя бы снизу куста. Но там, где соприкосновение с влажной землей на высоте 30–50 сантиметров, лучше оборвать листочки.
В случае, если пригибать куст с листом, нужно обязательно обработать каким-то фунгицидом, чтобы убить инфекцию, которая находится на этих листьях.
Точно стоит обрезать листья, если роза болела. Как правило, если была черная пятнистость, например, то вся болезненная листва сама по себе осыпается. Поэтому, если листва опала, то здесь уже без вариантов – надо дорезать все, что осталось, и вместе с тем, что уже на земле, собрать из-под куста и уничтожить. В компостную кучу это все класть не стоит. Зачем размножать болезни?
Следующий спорный вопрос: стоит ли обрезать сами розы под укрытие или не стоит. Многие розоводы утверждают, что лучше все-таки розу не обрезать, а пригнуть целиком. А вот что стоит точно обрезать перед укрытием – это цветоносы, бутоны, невызревшие и «жирующие» побеги.
Под розами надо убрать ВСЕ растительные остатки. И это обязательно.
Далеко не все сорта роз можно пригнуть. Даже плетистую розу, если куст старый и мощный, с первого раза никак не пригнешь. Запросто может сломаться. В этом случае надо «приучать» куст постепенно. Заранее, начиная с конца сентября. Обвязывать, например, шпагатом, понемногу осторожненько пригибать и фиксировать в таком положении, привязав к колышку, или, что гораздо удобней, приколоть свободный конец шпагата каким-либо металлическим штырем.
Потребуется некоторое время, чтобы пригнуть, но не поломать розу. Так пригибают куст в несколько приемов – два, три, а то и четыре.
Если же растение не очень большое и хорошо гнется, точно надо пригибать. Однако существует важный момент: наклонять надо через прививку, тогда побег идет не на излом, не на отрыв.
Что значит «через прививку»? Проверяйте, если куст при попытке его согнуть «сопротивляется», ее надо развернуть в ту сторону, куда ему проще всего нагнуться.
Пригибать розы надо ТОЛЬКО при положительных температурах. Даже в небольшой мороз древесина становится более хрупкой и больше вероятность повредить куст.
Высота пришпиливания не должна быть ниже 20–30 сантиметров от земли.
Далее – окучивание. Надо или не надо – решать опять-таки вам. Плюсы окучивания – корневая система будет защищена.
ВСЕГДА окучиваются розы первого года посадки и розы, посаженые осенью, на высоту не менее 10 сантиметров.
Если – да, то чем?
Любой материал, который впитывает влагу, не годится. Торф, песок или опилки – это гигроскопичные материалы. Они набирают влагу из атмосферы, из почвы, в какие-то оттепели-заморозки почва напитывается влагой и, соответственно, эта влага перейдет в окучку, а весной – у вас черные побеги. Окучивать надо сухой землей. Лучше заранее запастись в магазине.
Перед тем как укрывать розы, еще раз хочу напомнить: при положительных температурах сделайте последнюю обработку от болезней.
По обрезке. Плетистые розы, почвопокровные, те, которые имеют длинные побеги – обрезка максимум 10 сантиметров. Особенно, если роза цветет на побегах прошлого года.
Кустовые розы не обрезают, удаляют только цветоносы и листья, связывают в пучки и пригибают на высоту 40 сантиметров. Ниже не надо. Чайно-гибридные и флорибунды обрезают 30–40 сантиметров, полиантовые – 20–30 сантиметров.
Если роза где-нибудь в августе выстрелила жирным длинным побегом, то нужно его прищипнуть. Прищипка тормозит рост и помогает вызреть ткани этого стебля. Если не полностью вызреть, то хотя бы до половины или на треть. Невызревшую часть «жирующего» побега надо удалять. Он не перезимует, а загниет под укрытием.
Старые чайно-гибридные розы и флорибунда имеют «несгибаемый характер» – не гнутся ни при каких обстоятельствах. Если однолетние-двухлетние молоденькие кусты, тогда еще можно согнуть, а дальше они уже жесткие, ломаются при сгибании. Их приходится обрезать под высоту укрытия, что значит до 30–50 см.
Срез должен быть сделан под наклоном, острым углом кверху. Когда попадает влага на такие срезы, она не задерживается, а стекает дальше.
Расстояние от почки до места среза – примерно полтора сантиметра. Если сделать его меньше, то повредятся сосуды, которые питают почку, и ей просто не хватит питательных веществ для нормального развития весной.
Все места среза, которые толще карандаша, надо замазывать садовым варом – открытый срез это ворота для инфекции.
Розы должны уйти в укрытие сухими.
Как зачистить розы от излишнего количества влаги? Делаем своеобразный зонтик.
Над растением крест-накрест ставятся дуги, скрепляются между собой. Из пленки изготавливается «зонтик» так, чтобы только центр куста был защищен, а с краев оставалось сантиметров по 15.
Закрепить пленку на дугах можно клипсами для металлопластиковых труб (продаются в строительных магазинах), а еще проще – обыкновенными зажимами для бумаг (черненькие такие «крокодильчики», продаются в магазинах канцтоваров).
Так будет стоять роза на просушке до самого укрытия.
Чем только не пытаются укрывать розы: сахарными мешками, делают кокон, а то и заматывают лутрасилом во много слоев, закрывают какими-то плетеными корзинами, пластиковыми ведрами, мешковиной, картонными коробками…
Кстати, картонные коробки и мешковина – очень плохой вариант. Они намокают очень быстро, и такое укрытие становится сырым. Под ним розочка обязательно будет повреждена.
А вот пластиковый цветочный горшок из-под крупногабаритной рассады (деревьев, например) вполне подходит – там для проветривания в дне есть дырочки.
Универсального способа укрытия не существует. Каждый, к сожалению, методом проб и ошибок должен для себя выбрать тот, который подойдет именно ему. Но вот три основных способа укрытия роз.
Первый способ, можно сказать бабушкин, самый старый – это окучка сухой землей плюс лапник, который служит для снегозадержания.
Этот способ самый простой, но и самый ненадежный. Так как, когда весной разокучиваете куст, видите, что там, где была окучка, эта часть более-менее перезимовала, а та часть, которая была закрыта лапником, практически всегда вымерзает, она черного цвета. И опять таки, засыпали-то сухой почвой, но потом же оттепель, дождь, окучка промокает, потом мороз – она смерзается, потом опять оттаивает, опять замерзает. В итоге кора растрескивается на стеблях и очень часто бывает выпревание.
Второй способ – воздушно-сухое укрытие.
Этот способ лучше, чем предыдущий, но и у него есть недостатки. Предполагается, что розы, обрезанные у основания, тоже засыпаются почвой, потом сверху делается каркас, это все накрывается пленкой. Получается внутри укрытия сухо, но это достоинство превращается в недостаток. Так как при оттепели сразу же под укрытием возникает конденсат, появляется очень высокая влажность, розы начинают преть и надо приоткрывать укрытие для проветривания.
Если вы не живете зимой на участке, а приезжаете в сезон с весны до осени, да и то только по выходным, при таком способе укрытия вы потеряете свои розы.
Третий способ укрытия и самый популярный последнее время – это укрытие лутрасилом (он же спанбонт, он же нетканый материал). Плотность 60 – самый плотный.
Если присмотреться, видно, что одна сторона лутрасила более лохматая, а другая более гладкая. При укрытии лутрасил надо класть этой гладкой стороной наверх. Тогда получается, что проходит свет и воздух, а осадки, когда выпадают, не задерживаются, внутрь не попадают, а скатываются.
Высота укрытия должна быть не более 50 сантиметров над кустом, максимум 60, если очень много снега, потому что все-таки снег – это самый главный утеплитель.
Проще, конечно, укрывать розы, когда они посажены массивом. Тогда делается один единый туннель, такие розы и зимуют лучше.
Ну, если клумба оформлена в виде одного куста, тогда вот этот способ.
С опоры сняли, розу пригнули заранее, так как она в мороз хрупкая, сломается и даже те побеги, которые до этого хорошо гнулись.
Затем розу укладывают обязательно на любой изолирующий материал: подложка под ламинат, рубероид, пенопласт, какие-то ветки, которые обрезали в саду (только здоровые). Не укладывайте розу на землю.
Дальше все по такому же принципу – воздушно-сухое укрытие с лутрасилом.
Поверх тех самых зонтиков из пленки кладем укрывной материал – шестидесятку – в два слоя.
Положить надо довольно широко, чтобы прикрыть и землю вокруг куста. Старайтесь закрыть как можно большую площадь.
Пришпилить можно толстой проволокой, камушками и т.д.
Зафиксировать на дугах зажимами.
Если вы приезжаете на участок только по выходным, нет возможности приезжать по погоде, и вы укрыли розы рано, не закрывайте все до конца, оставьте 10–15 сантиметров снизу, чтобы оставалась возможность воздухообмена. А как только ляжет снег, он сразу же закроет эту вентиляцию.
Таким образом, вы спасете розу от выпревания.
Еще одно новшество. Если у вас небольшие розовые кусты, то отличной помощью могут стать уже готовые укрытия – чехлы заводского производства. Они представляют из себя, в зависимости от стоимости, либо колышки, чехол из лутрасила плотностью 60 и шпильки для крепления, либо просто чехол.
С таким подспорьем укрытие одиночных кустов роз займет минуты.
Удачной зимовки вашим розам!
