Итак начнем с того, что проводят четыре основных весенних обработки сада. И если провести их правильно, в корректные, правильные сроки, то тогда и растения будут здоровыми, а летние, осенние обработки могут вообще в принципе не понадобиться.
Все препараты для обработки сада делятся на несколько групп.
По виду. Выделяют три основных класса средств: инсектициды — для борьбы с насекомыми, фунгициды — для подавления болезней и гербициды — для обработки от сорняков.
По составу. Есть средства как на основе органических соединений, так и синтезированные искусственно (химические препараты). С последними нужно работать особенно аккуратно. Некоторые из них довольно токсичны не только для человека, но и, например, пчел, опыляющих растения.
По назначению. Препараты для обработки сада бывают широкого действия, то есть действуют сразу на несколько вредителей, и узконаправленные, рассчитанные на какие-то определенные виды.
По действию — контактного и системного действия. В первом случае вредитель погибает от прямого контакта с распыленным составом. Но, например, после сильного дождя защиту, скорее всего, смоет с листьев. Системные растворы усваиваются растением, не нанося ему вреда. Их срок действия не зависит от погоды, определяющим является характер метаболизма конкретного растения.
Для экономии времени, а также для комплексной защиты применяют баковые смеси, состоящие из нескольких препаратов: инсектицида, фунгицида и стимулятора роста либо комплекса микроэлементов.
Но не стоит бездумно соединять в баковую смесь все пестициды, что есть под рукой — эффект может оказаться плачевным.
Иногда несовместимость препаратов видна сразу же: полученная жидкость начинает расслаиваться, выпадает осадок или образуются хлопья. Но чаще всего несовместимость не видна. Поэтому очень важно знать, какие препараты смешивать не стоит:
Препараты, содержащие серу и бор, с любыми жидкостями на маслянистой основе, а также препараты на основе бора с известью.
Вещества со щелочной реакцией и фосфорорганические соединения.
Растворы препаратов с кислой и щелочной реакциями.
Железо и магний с растворами кальция.
Кальций с растворами фосфора и серы.
Пестициды и удобрения, содержащие бор, железо, цинк и магний.
Регуляторы роста (большие дозы могут угнетать растения).
Первая весенняя обработка сада проводится тогда, когда температура на улице днем составляет около +5°, а ночные температуры не опускаются ниже –1… –2°. Желательно, чтобы ночные температуры были около нуля. Такая температура должна продержаться минимум дней 7–10.
Обработку начинают с того, что осматривают растения. Если есть поврежденные ветви, побеги, то их удаляют. В это же время можно произвести и формирующую обрезку, не забывая обработать все срезы садовым варом или любым другим средством. После санитарной и формирующей обрезки можно приступать непосредственно к обработке сада.
Первая весенняя обработка направлена на борьбу с зимующими вредителями, которые могли остаться с прошлого сезона, а также от грибковых инфекций, которые могли сохраниться опять же с осени, и однозначно должна быть химической. Биологическая обработка в этот раз будет совершенно неэффективна, потому что для биологических препаратов температура еще очень низкая.
Часто в различные растворы в качестве прилипателя добавляют хозяйственное мыло. Но при составлении баковых смесей лучше использовать мыло или детский шампунь с нейтральной реакцией, а еще лучше – готовый прилипатель.
При температуре около нуля работают два препарата. Это Индиго (активные составляющие фунгицида — ионы меди, с хорошей прилипаемостью и равномерно покрывает обрабатываемую поверхность. После обработки на растении образуется дождеустойчивый защитный слой, который эффективно подавляет прорастание спор грибов, предотвращая дальнейшее развитие и распространение возбудителей болезней и обеспечивая надежную защиту даже при неблагоприятных погодных условиях) + Карачар (для борьбы с широким комплексом насекомых-вредителей и растительноядных клещей. Гибель насекомых происходит в первые часы после обработки. Период защитного действия длится не менее 14 суток).
Индиго — это современная медь, которая у нас в почве не накапливается, эффективно работает против болезней, которые есть в саду. Карачар работает даже по яйцекладкам насекомых, которые есть в коре на стадии спящих вредителей.
Поэтому при температуре 0° можно обработать сад смесью Индиго + Карачар.
Если растения не сильно болели в прошлом сезоне, если осенью проводилась качественная обработка и подготовка растений, тогда первую обработку можно провести препаратом 30+ либо любыми аналогами этого препарата в основе вазелинового масла. Такая обработка работает только против насекомых вредителей, которые зимовали на растениях, или их личинок, яиц.
Против болезни она не работает.
Принцип действия этого препарата достаточно простой: вазелиновое масло покрывает растения, покрывает все поры, трещинки, покрывает все дыхательные органы насекомых вредителей, тем самым насекомые просто физически задыхаются.
Как правило, для раствора берут 500 мл на 10 л воды. Обработка должна быть очень-очень тщательной, потому что в противном случае те насекомые, которые прятались зимой под корой, на поверхности почвы, под листьями, конечно же, останутся живы.Поэтому обработка должна быть максимально тщательной. Расход раствора на взрослое, пяти-семилетнее дерево, около 4–5 л. Этим раствором можно обрабатывать также декоративные и ягодные кустарники.
Обработка проводится в безветренный, желательно пасмурный день. Если проводить обработку вечером, то ночью температура должна быть не ниже –1°, а лучше в районе +2. Это будут лучшие условия для обработки деревьев.
Если осенью обработка не проводилась либо сад старый, либо в прошлом сезоне была сильная зараженность растений, тогда первая обработка будет самой важной.
В этом случае для обработки лучше взять смесь из медного купороса и мочевины. Повторюсь, первая обработка проводится когда растения еще спят.
Вообще, всю обработку медным купоросом, именно медным, проводят, когда почки находятся в спящем состоянии, потому что раствор кислый, и он может обжечь просыпающиеся почки.
Итак, температура +4… + 5°, ночная – около нуля, либо +1… + 2°, обработка также проводится вечером, в безветренную погоду.
Помните, что медный купорос плохо растворяется в холодной воде, поэтому для приготовления раствора надо брать теплую воду с температурой не менее +20° и использовать пластиковые емкости. Работать стоит в перчатках.
Медный купорос в данной баковой смеси выполняет роль фунгицидного протравителя. Медь будет работать против заболеваний, а против вредителей – мочевина.
Если болезней было много, берут 500 г медного купороса на 10 л воды, то есть 5%-й раствор, если болезней было немного – 3%-й (300 г на 10 л воды).
Мочевины, или карбамида, берут чуть больше. Для 3%-го купороса 4% карбамида, для 5%-го купороса – 5% карбамида.
Раствор будет на 10 л воды, поэтому в отдельных емкостях в небольшом количестве ТЕПЛОЙ воды разводят медный купорос и мочевину. После полного растворения в 10-литровую емкость акуратно выливают медный купорос, затем раствор мочевины, добавляют прилипатель и затем все это доводят до 10 л, постепенно добавляя воду.
Мочевина, повторюсь, будет работать против насекомых-вредителей, а попутно выполнять функцию замедлителя для плодово-ягодного сада. Зачастую у нас в Ленобласти садоводы сталкиваются с тем, что цветочные почки или цветы плодовых растений повреждаются возвратными заморозками, а такая обработка, когда почки еще спят, немного затянет распускание почек. Примерно на 7–14 суток. Зачастую это бывает критично.
В медный купорос можно добавить препарат 30+ – биологический препарат от всех зимующих вредителей. Он создает пленку, через которую вредители не могут проникнуть и задыхаются. Этой смесью можно обрабатывать весь сад. Исключение — вечнозеленые.
Препараты на основе минерального масла, такие как «30+», «Профилактин» используют в баковой смеси при обработке до появления почек. Так как увеличивается фитотоксичность, что приводит к возникновению ожогов на листьях.
От первой обработки до второй (в фазе зеленого конуса) проходит от 10 до 14 дней. За это время все оставшиеся зимующие вредители успевают вылезти наружу и могут поналететь новые. В фазе зеленого конуса проводят обработку от оставшихся вредителей и от проснувшихся заболеваний.
Можно воспользоваться бордоской жидкостью (препарат на основе меди), если, например, первая обработка была просто препаратом 30+, который работает против насекомых, то против болезней можно тогда использовать бордоскую жидкость. 250 мл на 10 л воды. В отличие от медного купороса бордоская жидкость нейтральная по pH и повреждение зеленым растениям не наносит. Соответственно в фазе зеленого конуса можно обрабатывать ею.
Если сад сильно болел или было много насекомых-вредителей, то лучше воспользоваться системными препаратами, которые работают при низкой температуре воздуха.
Например Хорус – работает при температуре выше +3° – от болезней + актара против вредителей.
Смешивают эти два препарата по норме для одного и по норме для другого и обрабатывают растения.
Если сад молодой и деревья еще небольшие, то эффективнее будет полив под корень. Оба препарата системные, оба попадают в сосудистую систему растения, распределяются по нему и работают уже изнутри, при этом не попадая ни в цветы ни в плоды. Можно приготовить баковую смесь Хорус+Инта-Вир (или Искра).
Если температура повысилась до +13… +15°, а сад сильно болел. Для деревьев старше 5 лет: Фарамайод 20 мл на 10 л воды. Если деревья младше 5 лет, то – 10 мл на 10 л воды. Плюс 20 мл Фитолавина на 10 л + Фитоверм (правда, он при такой температуре будет работать только на 30–40%). Хорошо добавить прилипатель. Эта классическая биологическая схема.
Третья обработка проводится в момент, когда бутоны начинают окрашиваться – стадия белый бутон.
Все обработки, когда растения уже цветут, прекращаются до момента завязывания плодов. Потому что в это время активный лёт пчёл, и их тоже можно случайно уничтожить.
Поэтому третью обработку проводят в фазе белого бутона. Когда бутончик только налился. Проводят защиту от гусениц, тлей, клещей и от яиц. В это время температура уже позволяет обрабатывать и биологическими препаратами, в том числе.
Например, Геральд работает против гусениц и против яиц как раз в фазе налива бутонов, Битоксибациллин или Лепидоцид.
Четвертая, завершающая обработка, которая защищает наше растение полностью от болезний от вредителей, проводится уже в момент, когда наливаются плоды.
Большинство препаратов, в том числе и системных, таких, как Актара и Хорус, работают в среднем на протяжении 30 дней и через 30 дней защитный период оканчивается. А в это время появляются все новые и новые насекомые-вредители и желательно произвести обработку так, чтобы до уборки плодов осталось как минимум 60 дней, чтобы внесенные препараты не навредили нам и были крайне максимально полезны для растений, работая против болезней и против вредителей.
Желательно производить обработку системными препаратами. Наример Актара+Хорус или Актара+Топаз, Топаз+Кораген. Кстати, кораген против колорадского жука прекрасно работает и против других насекомых-вредителей.
Можно взять действующие вещества этих препаратов и использовать другие торговые наименования. Есть уже готовые смеси, сейчас они стали популярны и многие производители стали их выпускать. Например Раёк и Биотлин в одной упаковке.
На этом, в принципе, обработка будет завершена.
Помните, что любую обработку проводят с использованием средств индивидуальной защиты: голова, руки, глаза, дыхательные пути.
Все препараты, которые применяются на любых этапах обработки растений весной, не хранятся в растворенном виде. То есть весь раствор препаратов нужно использовать или выбросить остатки.
