Ленинградская область — регион с непростым климатом: высокая влажность, резкие перепады температур, ранние заморозки и частые оттепели зимой. Осень — особенное время. Именно в этот период мы задумываемся, как правильно подготовить сад к долгой и часто бесснежной зиме с высокой влажностью и частыми оттепелями.
Осенняя обрезка — это не просто «навести красоту» и убрать всё лишнее. От этого зависит, как переживут растения зиму, насколько сильными они будут весной и как обильно зацветут. Слишком ранняя или слишком жёсткая стрижка может спровоцировать рост невызревших побегов, которые потом вымерзнут. Слишком поздняя — оставит очаги грибковых болезней и вредителей. А полное отсутствие обрезки у некоторых культур приведёт к выпреванию и гниению.
Основные правила осенней обрезки:
Санитарная чистка (удаление сухих, больных, сломанных ветвей) допустима практически для всех растений после листопада и до наступления устойчивых заморозков (-5°C).
Формирование кроны (укорочение здоровых побегов, прореживание густоты) переносится на раннюю весну для большинства декоративных кустарников и плодовых деревьев.
Главный ориентир — не календарь, а сами растения. Обрезку начинают, когда листья пожелтели, побурели или полегли после первых настоящих заморозков. Лучше всего выбирать сухой ясный день с температурой +5…+10 °C. Инструмент должен быть острым и чистым. Все больные и поражённые остатки обязательно выносят с участка и сжигают.
Когда лучше подождать:
Идёт дождь или очень сыро. Влажная древесина и сырая погода повышают риск, что в свежий срез попадут споры грибков.
Стоит тёплая, «бабьей осени» погода. Если после обрезки растение проснётся и даст новые побеги, они вымерзнут при первых морозах и ослабят куст.
Растения, которые нужно обрезать осенью
Травянистые многолетники зимой полностью теряют надземную часть, и оставлять её на клумбе часто просто опасно.
Пионы травянистые — одни из самых любимых и одновременно самых чувствительных. Обрезать их нужно только после того, как листва полностью поляжет и изменит цвет (обычно это середина или конец октября). Если срезать зелёные листья раньше, корневище недополучит питание и на следующий год куст будет слабее. Стебли укорачивают почти вровень с землёй, оставляя пеньки всего 2–3 см, чтобы не задеть почки возобновления. После обрезки полезно присыпать основания золой и слегка окучить компостом. Древовидные пионы осенью не трогают вообще — у них формирующая обрезка только весной.
Флоксы метельчатые особенно сильно страдают от мучнистой росы. Оставлять их стебли на зиму — всё равно что создавать идеальные условия для грибков. Обрезают через 3–4 недели после окончания цветения или после заморозков, оставляя 2–5 см (максимум 10 см). В условиях влажных оттепелей Ленобласти высокие пеньки часто становятся источником проблем. После срезки землю вокруг кустов посыпают золой и мульчируют.
Астильбы к концу октября обычно уже теряют декоративность. Всю надземную часть срезают до 2–5 см. Особенность астильбы в том, что её корневище со временем нарастает вверх и может подмерзнуть в бесснежные морозы. Поэтому после обрезки обязательно мульчируют перегноем или торфом слоем 4–6 см. Молодые кустики первого года часто оставляют без сильной обрезки.
Хосты и лилейники обрезают после первых заморозков, когда листва полегла. Оставляют 5–10 см. Многие садоводы спорят, нужно ли это делать, но практика показывает: полусгнившая листва весной выглядит уныло и может служить рассадником болезней.
Дельфиниумы требуют особой осторожности. После второго цветения стебли срезают, но не слишком низко. У них полые стебли, и если срезать вровень с землёй, талая вода затекает внутрь и вызывает гниение корневища. Оставляют 15–20 см и обязательно замазывают срезы садовым варом, глиной или даже пластилином.
Ирисы (и бородатые, и сибирские) обрезают «домиком» — конусом на высоте 10–15 см. Такая форма не позволяет воде скапливаться на срезах и снижает риск бактериальной гнили, которая особенно опасна во влажном климате.
Рудбекии, эхинацеи и тысячелистники в конце сентября можно обрезать полностью. Но многие оставляют сухие соцветия — они красиво смотрятся в снегу и служат кормом для птиц зимой.
Для малины всё зависит от ее типа.
Обычная (однолетняя) малина. После плодоношения все отплодоносившие побеги (они коричневые, сухие) вырезают под корень. Оставляют только зелёные молодые побеги текущего года. Их можно слегка укоротить на 10–15 см, чтобы древесина лучше вызрела.
Ремонтантная малина. В Ленобласти новичкам проще использовать вариант «полная обрезка под корень». Так вы убираете все возможные болезни и упрощаете подготовку к зиме. Если хотите два урожая, оставляйте часть побегов, но будьте готовы к более сложной защите от болезней.
Клематисы 3-й группы (Жакмана, витицелла и подобные) срезают коротко — до 15–20 см с двумя-тремя парами почек. Обычно это делают в октябре или начале ноября.
Смородина — одна из культур, где осенняя обрезка даёт максимальный эффект. Опытный садовод знает: куст должен состоять из разновозрастных ветвей, а старые — удалять ежегодно.
Чёрная смородина: вырезайте ветви старше 4–5 лет (они дают мало ягод, кора тёмная, древесина ломкая). Оставляйте 10–15 ветвей разного возраста. Молодые приросты укорачивайте на 1/3 — это стимулирует боковое ветвление и будущий урожай.
Красная и белая смородина: более долговечна, старые ветви удаляют после 6–7 лет. Особенность: плодовые почки располагаются на букетных веточках, поэтому укорачивание верхушек делайте минимально, только для прореживания.
В сырых условиях особенно важно удалять ветви, лежащие на земле, и слабые тонкие побеги — они чаще поражаются антракнозом и мучнистой росой.
Розы — особый разговор
Розы в Ленинградской области — это всегда небольшое испытание. Климат влажный, зимы непредсказуемые, и именно осенью закладывается успех или неудача следующего сезона.
Осенняя обрезка роз — это в первую очередь санитарная процедура, а не формирование куста. Формировать лучше весной. Сроки зависят от погоды: обычно конец сентября — первая половина октября, когда днём около +3…+5 °C, а ночью уже около нуля или лёгкий минус.
Что обязательно убрать:
- все невызревшие побеги (мягкие, красноватые или зеленоватые) — они всё равно не перезимуют и станут источником гнили;
- сухие, больные, повреждённые и растущие внутрь куста ветви;
- все листья, особенно в нижней части (они часто поражены болезнями).
Длинные побеги слегка укорачивают, чтобы уменьшить парусность под снегом. Чайно-гибридные и флорибунда обычно оставляют высотой 30–50 см. Плетистые и шрабы обрезают минимально — только санитарно.
Срезы делают под углом 45° на 5–7 мм выше здоровой почки, направленной наружу. Крупные срезы обязательно замазывают садовым варом.
После обрезки основание куста окучивают сухой землёй, торфом или компостом на 15–20 см. Укрывают только с наступлением устойчивых холодов и после окончания дождей — воздушно-сухим способом. Во влажном климате Ленобласти вентиляция под укрытием критически важна, иначе розы легко выпревают.
Растения, которые нельзя обрезать осенью (или нужно делать это крайне осторожно)
Сирень закладывает цветочные почки ещё летом, на концах прошлогодних побегов. Если вы решите подстричь сирень осенью «по контуру», весной получите много зелени, но почти без цветов. Основная формирующая обрезка должна проводиться сразу после окончания цветения (в июне), когда растение успеет нарастить новые побеги и заложить будущие бутоны.
Форзиция — один из самых ранних весеннецветущих кустарников. Её яркие жёлтые цветы появляются на прошлогодних ветвях задолго до распускания листьев. Поэтому основную обрезку также делают сразу после цветения — удаляют старые ветви у основания и формируют крону. Осенью же ограничиваются только санитарной чисткой.
Чубушник (садовый жасмин) формирует цветки на древесине предыдущего года. После летнего цветения желательно провести лёгкую обрезку: убрать отцветшие части и постепенно обновлять куст, удаляя самые старые стебли. Осенью же достаточно просто убрать сухие ветки, так как сильная стрижка приведёт к снижению количества ароматных цветков следующей весной.
Вейгела, ее весеннецветущие сорта, образуют соцветия на прошлогодних побегах. Сразу после первой волны цветения рекомендуется удалять слабые и загущающие ветви, переводя растение на молодые приросты. Осенью же стоит ограничиться лишь санитарными работами, иначе рискуете потерять значительную часть будущего цветения.
Крупнолистная гортензия и пильчатая гортензия особенно чувствительны к осенней обрезке. Цветочные почки формируются на верхушках прошлогодних побегов. Сильное укорочение куста осенью приводит к резкому сокращению числа соцветий следующим летом. Рекомендуется оставлять всю структуру до весны, а осенью удалять только явно повреждённые или мёртвые ветви. Даже сухие соцветия лучше не трогать — они частично защищают нижние почки зимой.
Дуболистную гортензию не следует сильно стричь осенью; достаточно весной убрать погибшие за зиму ветви. Черешковую гортензию (лиану) тоже лучше формировать после цветения, а осенью проводить минимальную корректировку длинных мешающих плетей.
Рододендроны и азалии. У них крупные округлые почки на концах побегов — это будущий цветок. Глубокая осенняя стрижка фактически уничтожает весь потенциал цветения. Лучше всего ограничиваться санитарной очисткой и проверкой мульчирующего слоя вокруг корней.
Плетистые розы (рамблеры), однократноцветущие, формируют мощные плети именно для цветения следующего лета. Эти молодые побеги выглядят некрасиво и неудобно укладываются на зиму, но именно они дадут основной урожай цветов. Их вырезают только после цветения, заменяя старыми отплодоносившими ветвями. Повторноцветущие клаймберы допускают более сильную осеннюю обрезку, но всегда важно знать группу своей розы.
Японская айва цветёт на старой древесине, поэтому массовое укорачивание осенью снижает количество бутонов и плодов. Формировать куст лучше после цветения, а осенью — только удалять больные и лежащие на земле ветви.
Для дицентры после летнего цветения желательно провести лёгкое формирование, а осенью — только санитарные мероприятия.
Гейхеры, бадан, пахизандра, барвинок, тимьян, морозник — их листья и розетки работают как естественное укрытие. Они защищают почки от вымерзания и от иссушающего весеннего солнца. Осенью можно убрать только сухие цветоносы и повреждённые нижние листья.
Декоративные злаки (мискантус, овсяница, вейник, щучка, молиния, ковыль) категорически не скашивают. Полые стебли при срезе накапливают влагу во время оттепелей, и корневая система может загнить. Кроме того, куртины отлично задерживают снег и выглядят очень декоративно зимой. Можно лишь аккуратно связать их в снопы. Обрезку переносят на раннюю весну.
Частые ошибки и как их избежать
Слишком сильная обрезка. Новички часто хотят «сразу всё подровнять». Правило: за один сезон удаляйте не больше 20–25% кроны.
Обрезка в сырую погоду. Риск занести инфекцию в срезы сильно возрастает. Выбирайте сухой день.
Слишком поздняя обрезка. Если стричь перед самыми морозами, растение не успевает «затянуть» раны.
Сильное укорачивание побегов у теплолюбивых культур. Это вызывает рост новых побегов, которые погибнут от мороза и ослабят куст.
Обрезка цветущих на прошлогодних побегах кустарников. В результате можно потерять цветение на весь сезон.
Использование тупого или грязного инструмента. Рваные срезы и перенос инфекции — частая причина гибели ветвей.
Оставление пеньков. На пеньках быстро появляются новые побеги, а сами пеньки становятся очагами гниения.
Стрижка сирени или форзиции «под шар» осенью. Результат — отсутствие цветов весной.
Полная обрезка молодой яблони или груши осенью. Дерево может заболеть или пострадать от мороза.
Главное — не навредить! Иногда самый полезный уход заключается не в том, чтобы что-то обязательно отрезать, а в том, чтобы вовремя остановиться и оставить растению те ветви, на которых уже готовится новый сезон жизни.
Максим МАКСИМОВ
Специально для «Вестей»
