В магазине можно приобрести на самом деле просто десятки, сотни, а то уже даже тысячи наименований самых различных грунтов и компонентов грунтов. Практически все магазинные грунты уже замешаны и готовы. Их можно разделить на две категории – это универсальные грунты и специфичные, предназначенные для выращивания исключительно определенных культур. Специфичные грунты могут быть специально закислены или специально защелачены, могут быть разнообразными, но речь не о них, а именно об универсальных грунтах, которые можно использовать для выращивания большинства растений.
Универсальные грунты, как правило, состоят из основы грунта (чаще всего — это верховой торф), далее, там еще есть обязательно какой-то питательный компонент, какой-то разрыхлитель и, по-хорошему, должен быть еще достаточно качественный влагоудерживающий агент и также вещество, которое будет придавать структуру грунту.
Торф в обычной почве, которая на огороде, как таковой не присутствует. Он характерен для искусственных субстратов, намешиваемых специально для рассады, для тепличного выращивания и так далее.
Торф – это не земля. Это недоразложившиеся растительные остатки и он может быть разным. Для основы идеального грунта будем использовать нейтральный торф.
Как вообще понять, что в пакете с грунтом, который приобретается, много торфа? Надо при приобретении потрогать пакет. Если он проминается, ощущается как подушка набитая перьями, но при этом пакет очень лёгкий, значит, в нём много торфа. Пакет 10 л, но при этом по весу кажется, что максимум 2 кг, торфа очень много. Высокая рыхлость, большая лёгкость.
Часто говорят про то, что нужно брать верховой, раскисленный торф. Но это не самый лучший вариант. Именно из верхового торфа сделаны торфяные таблетки, торфяные стаканы, почвобрикеты и все основные виды грунтов.
Чем он не хорош, чем он отличается от переходного и незинного торфа. Торф – это продукт из болот. Верховой торф состоит чисто из сфагнумного мха. Это значит, что он очень лёгкий, будет напитывать очень много влаги и при этом очень сильно высыхать, у него будет очень высокая кислотность, pH около 2-3, его обязательно придётся раскислять. И такой торф совершенно не питательный, в нём практически нет питания, доступного для растений. Вернее, питания в нём много, но растение его использовать быстро никак не смогут.
Итак, верховой торф — не самый лучший вариант для составления грунта, но если другого нет, в качестве основы его можно использовать.
Низинный торф тяжёлый. Такой же объём, как и верховой, весит примерно в три раза больше. Это обычно очень тёмный торф и внешне похож на супержирный чернозём. В нём уже большое количество питания, он может выступать в качестве органического удобрения. Низинный торф, как правило, либо слабокислый, либо вообще нейтральный по кислотности. С первого взгляда можно низинный торф перепутать с хорошей чернозёмной почвой или даже с биогумусом. Это очень хороший компонент для грунтов. Если у вас есть возможность приобретать низинный или переходный торф, лучше брать его.
Вернёмся к грунту, который замешиваем. Пусть будет дешевый, худший вариант – берем тазик, насыпаем 50% верхового торфа в качестве основы, в который уже будем примешивать питание и разрыхлитель. 25% в этот грунт нужно дать какого-то жирненького компонента, Это как раз может быть низинный торф.
Как понять, что этот второй компонент достаточно жирный? Для чего он такой нужен?
Верховой торф практически не содержит доступного, лёгкого для растений питания плюс он может напитывать очень большое количество воды, но при этом сильно иссыхаться и очень сильно же трескаться, когда полностью высыхает. Поэтому сюда нужно добавить структурообразователь, в качестве которого и может выступать гумусированный жирный компонент.
Проверить достаточно ли жирен грунт, можно просто взяв и скомкав его в руке. Если комок формируется и удерживается при легкой попытке его разрушить, значит, это хороший, жирный компонент. В качестве такого компонента, может работать огородная земля. Но обращайте внимание, что огородный грунт очень часто бывает заражен спорами болезней и вредителями. Могут быть даже вирусные заболевания. Домашняя огородная земля обязательно нуждается в протравке перед использованием для зимнего огорода.
Протравку можно производить термическим путем — просто прожаривая обычную свою огородную землю в духовом шкафу при температуре примерно 105-110° в течение 40 минут. В холодную духовку загружаете землю на пергаменте, выставляете температуру 110°, после того как температура наберется, засекаете 30-40 минут. Желательно дверцу держать приоткрытой, потому что будет образовываться большое количество влаги. Можно поставить на конвекцию, если есть такая функция, чтобы влага отходила. Дать остыть почве полностью до комнатной температуры в закрытой духовке. Тогда она будет избавлена от сорных растений, от болезней, от вредителей и так далее. Ее можно будет использовать в качестве компонента для замешивания идеального грунта.
Ещё домашнюю огородную землю можно промораживать. Несколько раз вынести на балкон при температуре -20 – -30°. Дать полностью промёрзнуть, занести в квартиру, подождать примерно 2-3 дня. Когда земля полностью протает, там начнут пробуждаться споры, которые были в спящем состоянии, начнут прорастать семена сорных растений или могут начать просыпаться вредители. Снова вынести этот грунт на мороз чтобы он в очередной раз полностью промерз. Такой цикл повторяют 3-4 раза как минимум, чтобы обезопасить и обезвредить этот грунт.
Есть вариант протравки при помощи биологических препаратов. Это может быть глиокладин, в его состав входит триходерма, может быть споробактерин в смеси триходермой, фитоспорин с триходермой.
К грунту можно в качестве жирного компонента брать листовую землю, можно брать компост очень высокого степени разложения, листовой компост, который пролежал на огороде и перегнивал в течение как минимум 2-3 лет.
В нашем случае берем низинный торф в качестве жирного компонента. Можно использовать и биогумус тоже. Он будет играть сразу три роли: в биогумусе содержится одновременно достаточно много бактерий, которыми заселится идеальный грунт, содержится питание для почвенных бактерий которые будут разлагать биогумус и давать питание растениям и совсем небольшое количество питания сразу для растений. Биогумус играет роль структурообразователя. Он сделает частички почвы, которую мы намешиваем, более агрономически ценными, то есть между этими частичками сможет проходить вода, она сможет там накапливаться и будет при этом достаточное количество кислорода. Корни будут нормально дышать, потому что гумус, который содержится в биогумусе, будет склеивать отдельные частички грунта.
Добавили жирненький компонент и теперь настала очередь разрыхлителя. Что может быть в качестве разрыхлителя? Прежде всего песок. От соотношения песка и глины в почве, зависит, какая она – легкая или тяжелая. Добавляя песок, мы делаем почву легче, добавляя глину мы делаем почву тяжелее.
В качестве разрыхлителя может быть перлит, вермикулит, сочетание одновременно вермикулита и песка. Песок тоже бывает разный. Речной промытый песок обычно серого либо белого цвета. Он крупный.
Лесной песок ярко-оранжевого, либо желтого цвета. Лесной песок часто имеет кислотность в районе 3,5–4 pH, то есть, если вы будете в грунт добавлять лесной песок, то грунт окажется кислым.
Речной песок промытый, и он нейтральный по своей кислотности, поэтому его добавлять можно. Поэтому, половину от разрыхлителя, 12,5% добавляем речного промытого песка и вторую половину, лучше брать вермикулит. Он может быть тоже разным. Выбирайте тот, который покрупнее, он не особо сильно пылит и будет лучше выполнять роль разрыхлителя. К тому же вермикулит выполнит и еще одну роль, одновременно он будет запасать влагу, не даст ей очень быстро испаряться из почвы, субстрат которой намешиваем. Перлит тоже можно использовать. Однако работать с ним крайне неудобно, так как он очень сильно пылит и перед тем как работать с ним, его необходимо заливать обязательно водой.
В грунте, который мы намешиваем, выполняет роль питания биогумус, низинный торф. Это уже будет являться само по себе питанием. Если вы не уверены в качестве грунта в качестве питания, можно дополнительно его напитать раствором полного минерального удобрения — фертикой люкс, либо намешать отдельно аммиачную селитру, суперфосфаты, хлористый калий, либо сульфат калия. Напитывается почва пред посадкой за 3-4 дня. Этого обычно бывает достаточно.
Еще раз состав: 50% верхового торфа + 25% низинного торфа, биогумуса, садовой земли + 25% речного промытого песка и вермикулита. Все перемешать. В итоге должен получиться достаточно легкий грунт, который будет очень пушистым. Он не должен быть совсем-совсем из торфа, чтобы он не слеживался, если вдруг посадочные емкости пересохнут. Он должен обладать достаточным количеством разрыхлителя и должен обладать достаточным количеством питания, плюс обладать нейтральной либо близко к нейтральной кислотностью. Это подойдет для большинства культур.
Грунты, которые продаются в пакетах, как их можно улучшить.
Определить качество грунта когда вы его приобретаете в магазине, можно даже не открывая пакет. Если вы поднимаете пакет и понимаете, что он слишком легкий для своего размера, значит, там очень много торфа. В такой грунт придется добавлять какой-то тяжелый компонент: биогумус, торф, огородную землю. Если вы поднимаете пакеты, понимаете, что он достаточно тяжелый, а еще если его потрогать и он будет проминаться, как очень мягкий пластилин, то, скорее всего, это достаточно хороший грунт для большей части растений.
Затем, открыв дома грунт, стоит его понюхать. Нормальный, качественный грунт не должен особо сильно ничем пахнуть. Он должен пахнуть немножко сыростью, может пахнуть чуть-чуть грибами, но ни в коем случае, не должен пахнуть аммиаком, нашатырным спиртом.
Если грунт, который открываете очень сильно пахнет аммиаком, нашатырным спиртом, значит, он был либо перенасыщен минеральными азотными удобрениями, либо там пошли микробиологические процессы и очень большое испарение аммиачного азота. В таком грунте растения могут просто физически сгореть.
Хорошо, если видны частички речного песка и они крупные, их видно. Грунт довольно темный. Такой грунт, в принципе, в доработке не нуждается. Если сделать комочек, то он делается и не рассыпается сразу.
Если пакет лёгкий, там сто процентов будет очень много торфа. Он будет светлый. Такой грунт чуть-чуть может пахнуть грибами. Это неплохо, это нормально. В него хорошо добавить какой-нибудь жирненький компонент, например низинный торф или биогумус. Процентов 25 от общего объема.
Если в грунте не видно разрыхлителя и влагонакопителя (вермикулита), а особенно если вы боитесь, что у вас могут быть сбои с поливами (боитесь залить или пересушить растение) можно добавить в грунт вермикулита из расчета примерно полстакана на литр грунта.
Можно, конечно, дополнительно проверить кислотность, если рН на пакете не указана. Если написано pH от 5 до 7 – это очень большой разрыв, 5 это уже кислый грунт, и он будет нуждаться в нейтрализации. Поэтому перед использованием грунта лучше проверить его кислотность самостоятельно при помощи лакмусовой бумаги или тест-системы.
Если при определении кислотности вы обнаружили что почва по рH 4–4,5, она будет нуждаться в нейтрализации. Это можно сделать при помощи серы (надолго, если вы планируете замешать грунт для зимнего огорода), может быть обычная зола растительная (работает быстро, подойдет для рассады, которая выращивается в стаканах), может быть доломитовая мука.
В идеале, добавлять надо сначала немного и опытным путем доводить кислотность pH до 6,5–7. Добавить небольшое количество раскислителя, перемешать, дать постоять как минимум сутки, чтобы прошли все почвенные реакции.
Вот так можно добиться идеального грунта для зимнего огорода. Но, хоть грунт и очень важен, нельзя упускать из вида подбор семян (сорта именно для выращивания в небольших объемах грунта) и досветку.
Хороших урожаев, даже на подоконниках.
