Фото Ирины МАКСИМЕНКО
Мульчирование – поверхностное покрытие почвы мульчей для ее защиты и улучшения свойств. Роль мульчи могут выполнять самые разнообразные, как природные органические, так и искусственные неорганические, измельченные до определенных размеров, материалы.
Мульчирование во-первых, защищает участки от сорной растительности за счет блокирования поверхности почвы. Увеличивает температуру почвы во многих случаях. Либо, наоборот, снижает температуру грунта. Мульчирование повышает микробиологическую активность почвы. Мульчирование повышает рыхлость почвы, снижает ее плотность. Но опять же не всегда. Бывают случаи, когда происходит наоборот. Мульчированием удерживают влагу в грунте и сокращают количество полива в два, в три, а то и в четыре раза.
Первый и самый распространенный вид мульчи – мульчирование укрывным материалом – несколько лет назад стало супер популярно и модно. Многие стали у себя на участках застилать абсолютно всю поверхность почвы черным укрывным материалам.
С одной стороны, действительно, почва смотрится как будто бы прополотая, чистая, аккуратная. С другой стороны, у такого мульчирования есть много нюансов.
Многие говорят о том, что под таким мульчированием очень легко размножаются насекомые. В частности, появляется куча муравьев, у кого-то слизни, у некоторых даже грызуны заползают под такое мульчирование.
Все будет зависеть от того, как правильно выбрать материал и его закрепить. Просто прийти в магазин и купить кусок черного укрывного материала? Не сработает.
Белый укрывной материал, как правило, очень тонкий и легкий. Он пропускает солнечные лучи, пропускает свет и сорняки, которые растут под такой мульчой, будут вполне хорошо себя чувствовать, прорывать такую мульчу и прорастать.
А под черным укрывным материалом создаются более плохие условия для сорняков. Поэтому для мульчирования в открытом грунте применяем только темный укрывной материал плотностью не менее 60 грамм на квадратный метр. Желательно брать даже плотнее.
Для мульчирования наиболее эффективного, для защиты от сорняков нужно брать геополотно, геотекстиль, который отличается от агроволокна, спанбонда и прочего укрывного материала тем, что не только имеет большую плотность, но и имеет две стороны с разными свойствами. Одна, мембранная, сторона не пропускает влагу, то есть влага не будет выходить из почвы.
Вторая сторона пропускает влагу. Специальный геотекстиль/геополотно для мульчирования. Обратите внимание, что существует геополотно строительное, которое используется для гидроизоляции водоемов, например, для гидроизоляции разных участков в строительных целях. Оно не пропускает воду ни в одну, ни в другую сторону. Использовать его, конечно, не стоит, так как можно просто заболотить свой участок.
Не все сорняки блокируются агротекстилем. Например, борщевик, многие осоты легко прорастают через геотекстиль. Как с этим бороться? Проще всего и лучше всего просто качественно прикалывать этот геотекстиль к грунту. Например, металлическими скобами. Они продаются сразу готовые или можно взять обычную проволоку. Использовать электроды – метод не самый лучший, потому что из электродов разные тяжелые металлы могут попасть в почву. А они не очень хорошо будут сказываться на растениях. Лучше брать проволоку или разные пластиковые зажимы.
При выращивании клубники, например, под геотекстилем действительно могут завестись очень легко муравьи. Как с этим бороться? Можно под агротекстиль весной перед укрытием поверхности почвы раскидывать гранулы, которые работают против муравьев. Они будут действовать достаточно длительный период времени. Что, в свою очередь, поможет предотвратить и многие болезни, и появление других вредителей. Потому что муравьи растаскивают, например, тлю, которая в свою очередь, может на себе приносить вирусные заболевания. Надо обращать обязательно на это внимание.
Весной участки, покрытые геополотном, быстрее протаиваются. Черный материал, конечно, на себя притянет больше солнечного света, этот участок быстрее прогреется, клубника быстрее пойдет в рост. А так как она достаточно зимостойкая культура, небольшие заморозки будут не страшны, и вы получите чуть раньше урожай клубники и земляники.
Хорошо для мульчирования вместе с агротекстилем применять кору.
Мульчирование корой – это, наверное, один из самых красивых и эффектных видов мульчирования, но достаточно дорогой. В норме слой коры на поверхности почвы должен быть не меньше 5 см, иначе смысла в таком мульчировании нет. Через более тонкий слой легко прорастают сорняки, а выдирать их из коры – редкое удовольствие. Для того чтобы не прорастали сорняки и влага хорошо удерживалась, необходим очень толстый слой этого дорогого материала. Чтобы снизить затраты, как раз и используют совместное мульчирование.
Оно будет более эффективно. Укрываем почву геополотном/геотекстилем, сверху проводим отсыпку гравием/щебнем и потом уже укрываем корой. Расход коры уменьшается примерно в 2,5 раза. Можно тем же объемом коры большую площадь закрыть, плюс это работает гораздо эффективнее с точки зрения задержания влаги.
Первые поливы на участке, на котором есть геотекстиль и мульчирование, проводят примерно через 2 недели после того, как потребуется полив на участках, где этого укрытия нет.
Периодически можно убирать мульчу и смотреть, как там почва, потому что перелив – это тоже не очень хорошо.
Мульчирование корой входит в один как бы раздел с мульчированием хвойным опадом, шишками, иголками и остальными отходами древесной промышленности.
Если мы используем кору чисто в декоративных целях под какие-то кустарники, то это хорошо.
Мульчирование нужно производить с теми материалами, которые характерны и типичны в природе для вашей почвы. То есть, например, если у вас дачный участок находится в сосновом лесу и у вас и так очень много хвойного опада, это будет органично для почвы. Никакого конфликта в микробиологическом плане не будет. Не будет и никакого конфликта с элементами питания.
В природе кислотность почвы зависит сразу от нескольких факторов. В первую очередь кислотность зависит от подстилающих пород. От того, насколько минерализованны грунтовые воды.
Грунтовая вода на участке может быть щелочной. Проверить это элементарно. Просто загляните в чайник. Если там много известкового налета, значит, у вас щелочная вода и почва, скорее всего, нейтральная, либо слабощелочная. Если ваш участок расположен где-нибудь вблизи болот, есть вероятность того, что грунтовая вода будет кислой, и, соответственно, почва тоже будет кислой.
Плюс второе – какая растительность на участке. Если где-то на пустыре в диком виде растут приоритетно злаковые травы или разнотравье, почва будет нейтральная. Если участок в лесу или на участке, лучше всего чувствуют себя хвойники, растут буквально без вашего вмешательства, почва однозначно будет кислая.
Любое органическое вещество, в том числе и мульча из хвойного опада, со временем разлагается в почве. Разлагается разными группами микроорганизмов, а после разложения бактериями и грибами у этого растительного опада остается так называемый зольный остаток.
Что это значит? При сжигании соломы остается много кальция, много элементов, которые будут нейтрализовывать почву. При сжигании хвойного опада (коры, сосновой иголки, сосновых шишек) остается очень мало золы физически, и в этой золе очень мало кальция. А любые бактерии, грибы при своей жизнедеятельности, когда перерабатывают органику, выделяют много кислот. Если золы много и зола очень кальциевая, как в случае мульчирования соломой или травой, то это мульча будет нейтральная по уровню кислотности и на реакции почвы никак не скажется. А если мульча хвойная, то, разлагаясь почвенными грибами, она будет оставлять очень много кислот и почва будет еще сильнее закисляться.
Поэтому, если при мульчировании хвойным опадом, в идеале – сначала геотекстиль, а сверху уже хвойный опад, либо эту мульчу укладывать только на нейтрализованную почву, чтобы не создавать сильный кислотной реакции, либо такую мульчу укладывают под теми культурами, которые любят кислую почву. Например, такие, как гортензии, рододендроны, голубика, клубника (слабокислые почвы). Кстати, даже для томатов можно использовать хвойный опад. Они хорошо растут именно на слабокислых почвах.
Итак, хвойная мульча при разложении подкисляет почву. Плюс в хвойной мульче очень часто можно встретить насекомых-вредителей. Можно притащить с этой мульчей на участок короедов и разных других насекомых.
Поэтому, если используется свежая мульча, например, вы сами собрали в лесу кору, то ее либо откладывают на 2 года и ждут пока она слегка перепреет и из нее уйдут лишние потенциальные кислоты, которые могут подкислить нашу почву и плюс уйдут все насекомые-вредители. Либо можно свежую мульчу один раз пролить Актарой. Просто растворить в воде Актару и полностью всю мульчу, которую вы привезли, пролить в куче. Дать ей просохнуть и только потом разложить на поверхности почвы. Растениям это не повредит. Урожай будет съедобный, ничего в нем страшного не накопится. Но это защитит от размножения вредителей в мульче.
Второй вариант – использовать хвойную мульчу, которая уже подготовлена. Это проваренная кора. Такая тоже продается, но она дорогая.
Вообще сосновая кора очень хороша в качестве мульчи. Потому что она долго играющая, потому что она очень эффектно смотрится и сильно не разлетается по участку в отличие от многих других видов мульчи. Только надо помнить про вышеперечисленные нюансы. Они очень важны.
Соломенная мульча, травяная мульча. В сухом виде она может тоже начать постепенно разлагаться на почве, куда ее вносят. Но при этом, во-первых, она не будет сильно подкислять почву, в отличие от хвойной мульчи. Будет, но гораздо в меньшей степени. Плюс она будет высвобождать небольшое количество питания, которое будет подкармливать заодно растение.
Сухая трава, либо солома, либо сено – очень хороший вариант мульчирования. Под такой мульчей редко заводятся насекомые-вредители. Единственное, зимой в такой мульче могут поселиться грызуны.
(Окончание в следующем номере)
