Выращивание рододендронов в условиях нашей Ленинградской области долгое время считалось рискованным занятием из-за суровых зим, частых оттепелей, сильных ветров и бедных почв. Однако современная селекция подарила садоводам множество гибридов, способных переносить морозы до -35...-40 °C без дополнительного укрытия. Успех зависит от грамотного выбора вида, правильной агротехники и понимания биологических особенностей культуры.
Место и почва
Рододендроны — представители семейства Вересковые. Их корневая система поверхностная, мочковатая, чувствительная к уплотнению и пересыханию грунта. Для успешного роста им требуется кислая почва с pH 4,5–5,5, рыхлая структура и отсутствие застоя воды.
1. Идеальным местом будет легкая полутень или рассеянный свет. Прямые солнечные лучи могут вызывать ожоги листьев весной и перегрев корней летом. Хорошими соседями станут сосны, дубы, лиственницы. Не рекомендуется сажать под березами, липами и кленами, так как они сильно иссушают почву.
2. Участок должен быть защищен от сквозняков живой изгородью, забором или строением. Постоянный ветер ломает ветви и иссушает побеги, особенно у вечнозеленых видов.
3. Дренаж — критически важный параметр для Северо-Запада. Если участок находится в низине или грунтовые воды стоят высоко, посадку осуществляют на приподнятые гряды высотой 15–20 см. На дно посадочной ямы обязательно укладывают слой дренажа (битый кирпич, керамзит, щебень) толщиной 15–20 см.
4. Тяжелые глинистые почвы необходимо полностью заменить. Яма готовится размером примерно 70х60 см. Заполняется она смесью верхового торфа, хвойного опада, песка и перепревшей хвои в пропорции 3:1:1:1. Нельзя использовать свежий навоз, золу, известь и доломитовую муку — они защелачивают почву.
Посадка
Оптимальные сроки посадки в Ленинградской области — весна (апрель-май) или ранняя осень (сентябрь), чтобы растение успело укорениться до морозов. Саженец с закрытой корневой системой можно высаживать весь сезон.
Перед посадкой земляной ком замачивают в воде на несколько часов.
Корневую шейку нельзя заглублять! Она должна находиться на уровне земли или чуть выше (на 2–3 см). Заглубление ведет к неминуемой гибели растения.
После посадки обязателен обильный полив (не менее ведра воды на куст) и мульчирование прикорневой зоны слоем 5–8 см. Лучшая мульча — сосновая кора, шишки или хвойный опад. Мульча сохраняет влагу, защищает корни от перегрева и дополнительно подкисляет почву.
Сажать рододендроны под березой или липой — одна из самых распространенных и серьезных ошибок. Эти деревья являются сильными конкурентами, которые создают для рододендронов условия, несовместимые с их жизнью.Причины кроются в биологии этих растений и их совершенно разных требованиях к среде обитания.
1. Конкуренция за питание и влагу — это главная причина. И береза, и липа обладают мощной, поверхностной корневой системой, которая активно поглощает воду и питательные вещества из верхних слоев почвы.
Рододендрон также имеет поверхностную корневую систему (мочковатую, без всасывающих волосков). Его корни находятся в том же горизонте, что и у березы и липы. В результате возникает жесточайшая конкуренция: крупное дерево всегда выигрывает, отбирая у более слабого кустарника жизненно необходимую влагу и питание. Рододендрон в таких условиях будет постоянно страдать от жажды и голода, чахнуть и в итоге погибнет.
2. Разница в потребностях к почве (pH) — вторая по важности причина, часто фатальная.
Рододендронам необходима кислая почва с показателем pH 4.5–5.5. Только в такой среде у них работают специальные механизмы поглощения питательных веществ, особенно железа.
Березы и липы, как и большинство лиственных деревьев, предпочитают нейтральные или слабо-кислые/слабощелочные почвы. Кроме того, они активно "подщелачивают" почву вокруг себя. Ежегодный листовой опад этих деревьев разлагается и обогащает грунт кальцием и другими элементами, которые повышают уровень pH. Попадая в такую среду, рододендрон теряет способность усваивать железо и другие микроэлементы, даже если они есть в почве. Это приводит к тяжелому заболеванию — хлорозу. Листья начинают желтеть между жилками, растение останавливается в росте и со временем умирает.
3. Аллелопатия. Липа известна своей аллелопатической активностью. Ее корни выделяют в почву определенные химические вещества (ингибиторы), которые подавляют рост других растений поблизости. Это ее природный механизм борьбы за территорию. Рододендрон, будучи чувствительным растением, очень плохо переносит такое соседство.
4. Освещенность и микроклимат. Хотя рододендронам нужна полутень, густая крона крупных деревьев вроде липы создает слишком плотную тень. Под такими деревьями обычно царит сухость, а почва покрыта толстым слоем старой слежавшейся листвы, через которую нежным всходам рододендрона пробиться практически невозможно.
Идеальными соседями для рододендронов являются деревья со стержневой, глубокой корневой системой, которые не будут конкурировать с ними на поверхности:
Сосна обыкновенная. Создает легкую, рассеянную тень и, самое главное, поддерживает кислую реакцию почвы своим хвойным опадом.
Дуб. Имеет глубокий стержневой корень и не так сильно иссушает верхний слой почвы.
Плодовые деревья (яблоня, груша) на карликовом подвое. Их корневая система компактна и уходит вниз.
Полив и подкормка
В течение всего сезона вегетации рододендрон требует регулярного полива. Поверхностная корневая система быстро реагирует на засуху. Поливают мягкой водой (дождевой или отстоянной водопроводной) раз в неделю, выливая под взрослый куст 10–15 литров. В жаркую погоду полезно вечернее дождевание кроны.
Использовать стандартные удобрения для роз или огородных культур категорически запрещено.
Весной (начало распускания почек) вносят азотные удобрения для стимуляции роста побегов. Подойдет сульфат аммония (15–20 г/м²).
Перед цветением (май) применяют специальные комплексные удобрения для азалий и вересковых с преобладанием фосфора и калия.
После цветения (июнь-июль) проводят фосфорно-калийную подкормку для закладки цветочных почек следующего года.
Важно: Последнюю подкормку проводят не позднее середины июля, чтобы дать побегам вызреть до зимы и не стимулировать рост молодой поросли осенью.
В первый год после посадки лучше удалить все бутоны, (можно оставить парочку, чтобы убедиться, тот ли сорт вы покадили, который хотели) чтобы не ослаблять неокрепшее растение. После цветения у взрослых растений оставляют только 2-3 семенных коробочки, если вы собираетесь разводить этот сорт, а остальные удаляют. Делают это для того, чтобы в следующем году куст лучше цвел.
Хотя рододендроны в целом имеют схожие требования к кислотности почвы и освещенности, уход за листопадными (декидными) и вечнозелеными видами имеет ряд существенных различий.
Зимовка и укрытие — самое главное отличие, особенно актуальное для климата Северо-Запада России.
Главной проблемой вечнозеленых рододендронов зимой — не столько мороз, сколько иссушение листьев. Зимой, когда земля промерзает, корни не могут впитывать влагу, а солнце и ветер продолжают испарять ее с поверхности плотных кожистых листьев. Это приводит к так называемому «зимнему высыханию», когда листья скручиваются в трубочку и буреют. Поэтому основная задача ухода — защита от ветра и солнца. В первый год после посадки их рекомендуется укрывать нетканым материалом (спанбонд, лутрасил) поверх каркаса, чтобы создать вокруг куста благоприятный микроклимат. Взрослые, хорошо адаптированные сорта можно просто связать шпагатом, чтобы снег не поломал ветви, и притенить от весеннего солнца щитами с южной стороны.
Листопадные рододендроны лишены проблемы зимнего иссушения, так как сбрасывают листву. Для них главная угроза — вымерзание цветочных почек, которые закладываются осенью на концах побегов. Уход заключается в защите именно корневой системы и основания куста. Молодые растения окучивают торфом или сухими листьями на высоту 15–20 см. Пригибать побеги к земле, как это делают с розами, обычно не требуется, но легкое мульчирование прикорневой зоны обязательно.
Весна — критический период для обоих видов, но проблемы у них разные.
Самая большая опасность для вечнозеленых — раннее весеннее солнце. Листья начинают активно испарять влагу, а корни еще находятся в мерзлой земле и не работают. Растение может получить солнечные ожоги и высохнуть. Главная мера ухода — притенение кустов от яркого мартовского и апрельского солнца с помощью ширм, щитов или еловых веток. Полив теплой водой начинают только после полного оттаивания почвы.
Для листопадных главная весенняя процедура — санитарная обрезка. До начала сокодвижения вырезают все сломанные, подмерзшие и больные ветви. Также обязательной является удаление увядших соцветий. Если этого не сделать, растение потратит силы на созревание семян, что ослабит его и снизит количество цветков в следующем году. Обрезку проводят над первой же парой сильных почек.
Осенью вечнозеленые нуждаются во влагозарядковом поливе перед наступлением устойчивых заморозков. Это помогает тканям насытиться влагой и лучше противостоять зимнему иссушению.
Листопадные после потели листвы также полезно обильно полить. Кроме того, осенью вносят фосфорно-калийные удобрения для укрепления древесины и успешной зимовки, избегая азотных подкормок, стимулирующих рост новых побегов.
Декоративность и обрезка
Вечнозеленые сохраняют свою декоративность круглый год благодаря красивой, плотной листве. Кусты часто имеют правильную форму от природы и требуют минимальной формирующей обрезки. Слишком сильная обрезка им противопоказана, так как спящие почки на старых ветвях пробуждаются плохо.
Листопадные зимой выглядят менее привлекательно. Однако они более пластичны в плане формировки. Их можно обрезать сильнее, чтобы придать желаемую форму или омолодить старый куст. Многие виды (например, рододендрон Шлиппенбаха) обладают выдающейся осенней окраской листвы, добавляя саду красок в сентябре-октябре.
Таким образом, при выборе между этими двумя группами стоит ориентироваться не только на красоту цветения, но и на готовность выполнять специфические сезонные работы: обеспечивать притенение вечнозеленым весной и проводить тщательную обрезку листопадным.
Листопадные и вечнозеленые сорта, не требующие укрытия
Для климата Северо-Запада подходят исключительно зимостойкие гибриды финской и американской селекции, а также видовые рододендроны.
Вечнозеленые сорта:
Helsinki University (Хельсинки Юниверсити): Флагман финской селекции. Выдерживает морозы до -40 °С. Куст мощный, до 2 м высотой. Цветет в июне крупными светло-розовыми соцветиями. Отличается способностью восстанавливаться после суровых зим и сохранять декоративность листвы.
Haaga (Гаага): Компактный сорт (до 1,5 м) с плотной шаровидной кроной. Цветение обильное, ярко-розовое, начинается в середине июня. Высокая устойчивость к болезням.
P.M.A. Tigerstedt (Питер Тигерштедт): Один из самых надежных сортов. Выдерживает экстремальные холода. Белые цветки с коричневым крапом собраны в крупные соцветия.
Nova Zembla (Нова Зембла): Классический красный сорт. Высота до 2 м. Морозостойкость до -32 °С.
Mikkeli (Санкт-Микель / St. Michel): Мощный куст, достигающий почти 2 метров за 10 лет. Бутоны темно-розовые, а распустившиеся цветки постепенно светлеют до чисто-белых. Новые побеги покрыты характерным белым опушением.
Elviira (Эльвира): Один из первых финских гибридов. Очень раннецветущий сорт (конец мая). Невысокий, густой куст с вишнево-красными цветками. Морозоустойчивость до -34 °C.
Листопадные сорта:
Northern Lights Series (Северное сияние): Это целая группа гибридов, специально созданная Университетом Миннесоты для климата с очень холодными зимами (зона 3). Абсолютно зимостойки, выдерживают температуры ниже -40 °С.
Популярные сорта этой группы:
Rosy Lights (Рози Лайтс). Темно-розовый, ароматный. Проверенный временем сорт, который цветет ежегодно даже после морозов -38 °С без снега и укрытия.
White Lights (Уайт Лайтс). Гибрид с белыми цветками, имеющими бледно-розовые бутоны. Чрезвычайно обилен и компактен.
Golden Lights (Голден Лайтс). Оранжево-желтые, ароматные цветы. При раскрытии в тепле могут быть просто желтыми, но на открытом воздухе приобретают золотой оттенок.
Mandarin Lights (Мандарин Лайтс), Lemon Lights (Лемон Лайтс), Orchid Lights (Орхид Лайтс). Другие представители серии с разнообразной палитрой от оранжевого до сиреневого.
R. schlippenbachii (Шлиппенбаха). Видовой рододендрон корейского происхождения. Выдерживает до -29 °С. Очень красив в период цветения нежно-розовыми колокольчиками и яркой осенней окраской листвы.
Rhododendron dauricum (Даурский, Багульник). Встречается в дикой природе Сибири и Дальнего Востока. Исключительно зимостоек (до -42 °С), неприхотлив, но требует кислой почвы. Раннецветущий вид.
Максим МАКСИМОВ
Специально для «Вестей»
