Сейчас очень модная вещь — компостер. Продается практически во всех садовых магазинах. Они обычно пластиковые, темно окрашенные, достаточно легко собираются, но часто выглядят хлипкими. И его иметь совсем не обязательно.
Компост можно приготовить просто на поверхности почвы, в траншеях, в ямах анаэробным методом т.е. без доступа кислорода. Хотя это более длительный процесс компостирования. В компостерах процесс проходит быстро за счет хорошей аэрации, хорошего доступа воздуха. Можно просто сколотить палеты, даже без передней стенки, чтобы как-то ограничить место, и это тоже будет компостер. Но даже просто на поверхности земли можно приготовить нормальный качественный компост и достаточно обеспечить его воздухом и влагой.
Высота компостной кучи не должна превышать полутора метров. В ширину можно ее делать какой угодно. А такая высота просто потому, что иначе кучу будет невозможно переворачивать и перемешивать. К тому же под собственным весом куча будет уплотняться и в нижней части будет такой плотный материал, который уже никак не получится перевернуть для нормального компостообразования.
Растительность, которую компостируют, условно можно разделить на два лагеря: зеленая органика (трава, свежие зеленые листья, плоды и овощи) и так называемую желто-оранжево-коричневую органику (сухая солома, опилки, древесные остатки, например, обрезанные побеги малины, опавшие листья и так далее).
Эти два лагеря отличаются, во-первых, влажностью. В зеленой органике гораздо больше влаги и, соответственно, проливать такую органику нужно гораздо меньшим количеством воды, а зачастую можно обойтись вообще без пролива.
Желтая органика обязательно проливается водой, потому что она очень сухая.
Второе и самое главное отличие — это соотношение углерода к азоту. В зеленой органике — идеальное соотношение, которое быстрее всего приводит к конечному итогу компостирования, к получению биогумуса. В желтой органике это соотношение сильно сдвинуто к углероду. А для бактерий, которые будут перерабатывать компост, питанием является именно азот. Если азота мало, то и бактерии очень плохо и медленно работают.
На этих принципах основаны некоторые ускорители компостообразования. Например, пролив компостируемой кучи азотными удобрениями: мочевиной, аммиачной селитрой, любыми другими азотными удобрениями.
Чем более разнообразен состав компоста, тем лучше. И делать какое-то четкое расслоение нет смысла. В идеале в составе компоста на момент закладки должны быть довольно крупные ветки, чтобы они создавали рыхлость компостной кучи, зеленая органика (трава с газона, падалица яблок и груш и др.).
Если так получилось, что очень много желтой органики, тогда лучше использовать сразу растворы минеральных удобрений азотных, либо растворы свежего куриного помета, в котором тоже много аммонийного азота. Это ускорит образование компоста. Если же масса разнообразная — зеленая, оранжевая, желтая органика, то ускорители компостообразования в принципе не нужны.
По идее возможно приготовить компост за полтора-два месяца, иногда даже за один месяц. Если взять зеленую траву после покоса газона, обрезанную ботву, пасынки томатов, какие-то еще растения, заложить в компостную кучу, постоянно ее рыхлить (раз в 3–4 дня вилами), проливать водой с раствором мочевины (100 граммов на 10 л воды, чтобы 1% концентрация получилась). Раз в три дня проливать такой компост азотными удобрениями и любыми сахаристыми веществами, то получится очень горячий компост уже на третий день от начала перегнивания. Готов компост через месяц.
Да он будет выглядеть уже темным, такой рыхлой массой, его, в принципе, можно использовать. Но такой компост усядет в 4–5–6 раз. То есть от него будет очень маленький выход. Плюс в таком компосте, который очень быстро образуется, очень мало азота, и фосфора тоже мало. В быстро приготовленном компосте будет очень мало питания. Он будет бедным и маленьким по объему. Хотя у этого быстрого компоста есть один большущий плюс — в быстром горячем компосте не будет сорняков. Семена сорных растений просто сгорят. Не будет вредителей, не будет болезней. Метод приготовления быстрого горячего компоста лучше всего подходит, когда вы в компост закладываете сорняки и больную ботву.
Например, обкосили вокруг участка сорную траву, можно смело закладывать именно в горячий компост. Туда же отправляется и больная ботва, например кладоспориозом или томаты, зараженные белокрылкой. Потому что температура будет повышаться до 50–60 градусов, и все вообще сорные растения, все насекомые-вредители, все патогены погибнут таком горячем компосте.
Хотя в норме компостирование должно проходить при более низких температурах.
Если у вас на участке много листвы, много обрезанных веток, например после осенней обрезки деревьев и кустов, опавшие листья. Их тоже можно заложить на компостирование. Но здесь уже точно нужно проливать бактериальными препаратами и проливать заодно легкодоступными источниками азота. Подойдут любые бактериальные препараты. Например, ЭМ-препараты, Сияние, Байкал М и другие ускорители компостообразования в состав которых входят эффективные микроорганизмы: фотосинтезирующие бактерии, молочнокислые бактерии, дрожжи, актиномицеты, ферментирующие грибы.
Краткий рецепт горячего компоста, который можно приготовить из сорной растительности и из больных остатков.
Измельченные растения сложить рыхло.
Пролить водой с патокой/сахаром/вареньем (100 г сахара на 10 л воды).
Через 3 дня перемешать и пролить азотом (100 г мочевины на 10 л воды).
Перемешивать (прокалывать) через каждые 3 дня.
Следить за влажностью.
Важный момент. В идеале размер частиц компоста должен быть около 5–7 см. То есть ветки нужно не закладывать целиком, а измельчать.
Такой компост будет готовиться, конечно, много дольше. Закладывают его осенью, когда много листвы на участке, и готов он будет только примерно через год. Осенью следующего года получится так называемая листовая земля. Так как осенью есть только короткий период для начала компостирования, а потом он включится только весной. Эта органика, где мало азота, очень долго будет разлагаться. Заложили эту желтую органику и обязательно пролейте хорошим количеством воды. По идее, надо добиться влажности 78–85 процентов. В домашних условиях это определить сложно. Поэтому просто на глаз проливают до состояния «мокрый компост». На одну лейку (10 литров) добавляют 100 граммов мочевины. Она легко растворяется в воде.
Слоями, примерно по 15–20 сантиметров, проливают компост, чтобы слои были мокренькими, и дня через три-четыре можно пролить еще биологическими бактериальными препаратами. А можно и наоборот, сначала бактериальными препаратами, а потом минеральными удобрениями. Соединять их не стоит. Лучше не пользоваться сухими удобрениями, потому что получатся концентрические пятна в компосте с высокой концентрацией удобрений, которые приведут к гибели микрофлоры. Все-таки лучше делать это в виде растворов.
Для ускорения работы микробиологических препаратов можно добавлять патоку, мед или сахар.
Если же вы хотите компостировать абсолютно здоровую траву, остатки растений более-менее здоровые. Понятно постаревшие, но без очагов, без пятен кладоспериоза, фитофторы, каких-то других заболеваний, то можно вообще ничего не делать. Просто заложить компост, пролить водой и все. Остальное природа сделает сама.
Еще важный момент — закрывать или не закрывать компостные кучи. Все будет зависеть во-первых, от того где компостируете, в компостере или нет. Если в компостере с отверстиями, то можно закрыть. Если идут слишком сильные дожди лучше закрыть. Избыток влаги приводит к развитию анаэробных условий, то есть бескислородных, где бактериям просто нечем дышать и соответственно они угнетаются, начинают плохо работать, и компост будет образовываться очень медленно.
Если погода переменчивая, с периодическими дождями, но и стоят теплые солнечные дни, можно не закрывать. Тогда дожди будут промачивать компост, а в солнечные дни избыточная влага будет испаряться.
Если предполагается готовить компост в зиму, он лежит в куче без компостера, без палет, то такую кучу конечно лучше закрыть. Причем каким-нибудь темным материалом.
Если не хотите приобретать никакие препараты и азотные удобрения для ускорения компостообразования, азотные удобрения можно заменить на птичий помет (в нем много азота), на навозную жижу (свежий помет растворить в воде и пролить компост). Это заселит бактериями плюс даст быстрое, легкое питание для бактерий и грибов, которые будут разлагать этот компост.
Можно использовать обычную плодородную землю с участка. Она тоже заселена бактериями в достаточном количестве. Просто просыпать между слоями небольшими горстями землю. Это тоже ускорит образование компоста, формирование биогумуса.
Можно использовать падалицу фруктов и овощей, но лучше подойдет именно фруктов, в них много легких углеводов, которые очень быстро будут питать микроорганизмы, которые запускают компостообразование.
Нужно ли компост аэрировать, перемешивать? По идее нужно перемешивать, перелопачивать вилами, переворачивать. Но это не совсем удобно, особенно когда используется высокий компостер, да и тяжело. Можно просто протыкать в нескольких местах и таким образом аэрировать компост.
Компост из «желтой» (листья, ветки, кора и т.д.) органики
Измельчить ветки.
Сложить рыхло.
Пролить бактериальным препаратом (Байкал М, Сияние и др.).
Через 3 дня пролить 30 г двойного суперфосфата + 100 г мочевины на 10 л воды.
Переодически протыкать.
Следить за температурой. Если больше 40 градусов, пролить водой.
Можно ли докладывать в компостер органику, если, например, вы косите траву раз в две недели или раз в 10 дней? Да, можно. В таком случае нижний слой постепенно будет уплотняться.
Компост должен быть максимально рыхлым в первые дни, когда стартует микрофлора, которая начинает перерабатывать эту органику. Потом, в середине, когда она разогревается, она тоже должна быть рыхлой, затем температура снижается.
Если это быстро разлагающаяся зеленая масса, например трава от покоса газона, то она за 2–3 недели уже будет в этапе горячего разогрева. Потом, когда сверху накидаете свежей травы, отлежавшаяся зеленая масса заселит новую растительность бактериями который разлагают компост. Нижний слой уплотнится, но ему в этот момент уже не нужно так много воздуха и влаги. Это будет естественный процесс. Вы будете просто дополнять и дополнять.
Если с весны начать засыпать компостер только скошенной травой, осенью уже будет хороший запас, который можно будет оставить для замешивания субстратов и грунтов зимой, для посева рассады, для пересадки разных растений, для пикировки.
Еще один очень важный момент. Если у вас большая масса плохо разлагаемых остатков: древесных, соломенных, древесная мульча, которую пора уже переработать в компост, то в такой трудноразлагаемый компост, помимо азота надо добавить еще и фосфор в виде двойного фосфата. На 100 граммов мочевины нужно 30–40 граммов двойного суперфосфата, который готовят также как и для быстрых подкормок. Двойной суперфосфат заливают горячей водой, настаивают в течение ночи, а потом уже туда добавляют 100 граммов мочевины разводят все это водой до 10 литров и проливают трудноразлагаемую органику.
