Фото Ирины МАКСИМЕНКО
Начнём с того, что можно ещё в ноябре проводить искореняющую обработку сада. Днём, все еще 5-6° тепла, а то и больше. Этого вполне достаточно, чтобы действовали некоторые химические системные фунгициды. В частности, Хорус работает при +5°, это даже на упаковке написано. «Индиго» – это фунгицидный препарат контактного действия на основе меди, предназначенный для защиты садовых и овощных культур от грибковых заболеваний. Он эффективен и при температуре 0°C, не смывается дождем и работает как для профилактики, так и для лечения широкого спектра болезней, включая паршу, пятнистость и монилиоз. Ионы меди, входящие в состав, нарушают жизнедеятельность спор грибов. К нему можно добавить Карачар – инсектицид и акарицид контактно-кишечного действия, который используется для борьбы с широким спектром насекомых-вредителей и клещей. Если вы уже всё обработали, Однократной обработки сада достаточно.
Если вы обрабатывали, например, где-то в конце августа или начале сентября, сейчас можно использовать железный и медный купоросы. Рабочая температура железного, медного купороса и бордоской смеси составляет +5° минимум. Железный купорос смывается очень быстро. Поэтому, если по прогнозу дождь, то лучше, конечно, отказаться от купороса железного, а взять какой-то другой препарат.
Сейчас уже вредители устроились на зимовку. Ну, ещё, правда, тепло, и они могут вести такую полужизнедеятельность, но тем не менее они уже с зимними квартирами определились. Поэтому сейчас искореняющая обработка прекрасна.
Весной её тоже можно повторить или просто взять современные препараты, в которые не надо будет уже добавлять 30 +.
Обрезка только санитарная. Ни на формирование, ни на цветение, ни на плодоношение обрезку лучше не делать. Ветка промерзает сверху. Если вы ее срезаете, (кто знает, какая будет зима?) ветка может промерзнуть. Зачем рисковать?
Дальше надо или замотать деревья, или побелить.
Весной днём очень сильно нагревается воздух, до +8-10°. При этом снег еще лежит. И получается двойной тепловой поток: и от солнца, и от отражённого снега. При таком мощном сочетании нагревается тёмный ствол, а дальше там начинаются процессы размораживания. Ночью ударит мороз, и это всё разрывает. Вот отсюда происходят морозобоины и трещины. И они получаются даже не тогда, когда стоят минусовые температуры, например, в январе (там стабильный минус), а когда идут температурные колебания.
Защищать надо не только сам штамб, но и, насколько рук хватает, побелить скелетные веточки, тогда будет хорошо. Сейчас сложные такие побелки, куда входят, кроме меловых материалов, даже инсектицидные и фунгицидные вещества. То есть тот же медный купорос и клеящие вещества добавляют туда, а ещё смешивают, чтобы побелка лучше держалась и не смывалась осадками.
Но если сейчас побелить, когда идут бесконечные дожди, побелка смоется (какая бы она суперстойкая ни была), пусть не до конца, а частично. Поэтому практичнее использовать замотку деревьев бинтами. Сейчас есть специальные бинты, изготовленные, например, из спанбонда. Он нарезан лентами, и можно забинтовать ствол деревца. Либо можно воспользоваться мешковиной или джутовым полотном. Можно самим нарезать из укрывного материала. Если тонкий материал, значит виток на витке делайте почаще. Если материал толстый, то пореже. Заматывают ствол и скелетные ветки.
Если вы сажали деревья в сентябре – в начале октября, то их стоит мульчировать толстым слоем, закрыть колпаками или замотать бинтами. Эти посадки очень уязвимы, и, если вы не защитите корневую систему и веточки, дерево может пострадать.
Особенно актуальна защита для молодых деревьев от морозобойной трещины.
Влагозарядный полив – ещё одна процедура, которая жизненно необходима.
Даже если идут дожди, даже если кажется, что много осадков, сделайте тест. Выкопайте яму на два штыка лопаты и посмотрите, насколько увлажнилась почва от дождей. Если на глубине двух штыков лопаты сухо, влагозарядный полив точно необходим. Если там влажно, можно слепить из добытой на дне ямы земли комочек и положить на бумагу. Если под ним пятно будет мокрое, значит полив не требуется. Если комочек не оставляет никакой влаги на бумаге, значит влагозарядный полив тоже необходим.
Если более-менее влажная осень, то есть перемежаются сухие периоды с дождями, то норма для влагозарядного полива – 10 л на 1 м². Если совсем сухо, то 20 л. Если крону средней яблони по периметру посчитать, то это никак не меньше 5 м² – это на небольшое растение. А если большое, там и 10 м². Таким образом получается, что под одно дерево надо вылить 10-15 ведер воды.
Влагозарядный полив желательно провести не только для деревьев, но и для кустарников.
Если в саду очень старые деревья и если зимой часто случаются сильные снегопады, тогда под старые нижние ветки необходимо поставить подпорки, чтобы не бегать потом по сугробам. И весной стоит сделать корректирующую, правильную обрезку, укоротить эту ветку. Длинная ветка – это рычаг, который под грузом снега может не только сам сломаться, но и выломать кору за собой. Поэтому весенняя обрезка будет просто необходима.
Дальше – посадка луковичных культур. В ноябре уже замечательные скидки, и можно через интернет что-то заказать. Сажаем. Можно даже по снегу. Всё удаётся.
Если вы уже посадили чеснок, а теперь переживаете, что он прорастёт. Замульчируйте его толстым слоем. Мульча не даст земле перегреваться.
Следующее – это подзимний посев. Самая главная ошибка – это неправильный срок посева. Стараясь поскорее закончить работу в холодную погоду и побыстрее уехать из сада в комфортный и теплый дом, мы торопимся посеять. А ведь растения и семена совершенно по-другому устроены. Если они попадают во влажную почву и есть положительная температура, они набухают и прорастают. Корешок в земле прорастает, а после заморозков они могут погибнуть. Поэтому в ноябре (даже не в начале, а может быть в самом конце), делают подзимний посев. Чем ближе к зиме, тем лучше.
Про кормление. Листьев уже нет, нечего кормить. Корневая система процентов, наверное, на 20-30 ещё работает. Но тем не менее листа нет, процессы все замедлились, поэтому сейчас смысла в кормлении уже нет. Оставляйте всё до весны. А весной нужно внести фосфорно-калийное удобрение в полном объёме, чтобы на весь сезон хватило.
Есть сады, в которых зимой бывают сильные ветра. Стоит сделать подпорки, чтобы ветер не раскачивал деревья и не ломал, особенно, если имеет место снеговая нагрузка. Главным образом это важно для молодых посадок, да и для прошлогодних не помешает. Подвязку делают так, чтобы деревца со стороны преимущественных зимних ветров не клонило, не раскачивало.
Не спешите укрывать розы. Сейчас под укрытием, даже если продухи оставить, солнце всё равно их нагревает, и розы могут проснуться под этим укрытием с большей вероятностью, чем без такового.
А вдруг выпадет снег? Ничего страшного в этом нет. Можно укрывать и по снегу.
Розу на штамбе потихонечку пригибают к земле, постепенно, по чуть-чуть. Все плетистые и почвопокровные розы, у которых длинные плети, тоже постепенно начинают пригибать, пригибать и пригибать. Особенно это важно для роз, которые плохо укладываются. Если роза хорошо укладывается, можно прямо перед укрытием взять и пригнуть.
И перед тем как укрывать розы, может быть, вот как раз в ноябре их уже укроем, надо обязательно провести фунгицидную обработку от болезней, потому что розы-то у нас – под укрытием пять месяцев, а то и шесть. И там, конечно, могут развиваться болезни, поэтому обязательно фунгицидная обработка. Список препаратов абсолютно тот же. Можно пользоваться теми фунгицидами, которыми вы обрабатываете плодовые деревья.
Если на улице все еще +10 или даже больше, то можно делать обработку хвойников, например, такими препаратами, как Ракурс (для борьбы с грибковыми заболеваниями для защиты хвойных, плодовых и других растений от таких болезней, как ржавчина, шютте и мучнистая роса) или Медея (препарат для борьбы с грибковыми заболеваниями, предназначенный для профилактики и лечения яблонь, винограда и хвойных деревьев, борется с широким спектром болезней, таких как парша, мучнистая роса, плодовая гниль и оидиум, а также с шютте у хвойных).
Хвойные деревья с большими лапами свяжите, чтобы зимой их не развалило снегопадом.
Если купили сейчас тюльпаны, пионы и морозов нет, сажайте растения в грунт, не тащите их в подвал. Пионы любят холодный старт, тюльпаны – тоже, поэтому смело сажаем. То же самое касается малины, смородины, крыжовника. Сажайте.
Важно только хорошо замульчировать «ноги». Сантиметров 10 мульчи. И если это кустарник какой-то, просто «голову» замотать ему укрывным материалом, и всё.
Мульча сделает своё дело, корневую систему спасёт.
Газон. Листья с газона должны быть убраны. В зиму листву на газоне не оставляем. Последний укос газона делают за 2-3 недели, ну или хотя бы за 2 недели до наступления морозов. Высота скашивания – повыше сантиметра, полтора-два. Эту процедуру сразу можно совместить со сбором листвы и последним укосом с газона. Дождитесь только полного листопада. Если газон не кормили, покормите. Сейчас газон ещё зелёный, не ушёл совсем в зимовку. Так что, если не кормили фосфорно-калийными удобрениями, разбросайте.
И, конечно, сидераты. Заделываем их в почву. Сеяли их, кто в октябре, кто ещё раньше. И эту богатую зелёную массу сейчас перерубают, перекапываем чуть-чуть с почвой, и там бактерии и червячки дальше все сделают, и можно так всё оставить.
В заключение. В преддверии рассадного периода сейчас самое время, пока ещё тепло, наполнить мешки почвой и поставить её куда-то под навес, чтобы она там стояла. Будем её промораживать в естественных условиях. Землю отдельно, песок, кто использует, отдельно, компост отдельно.
Самым неугомонным, тем, кто высаживает зимний сад-огород сейчас, в ноябре, самое-самое время посеять, чтобы уже к весне был урожай.
