К концу лета — началу осени пионы завершают активную вегетацию. Листья ещё зелёные или начинают желтеть, но рост побегов практически останавливается. В это время растение направляет силы на развитие корневой системы и закладку почек возобновления. Почва ещё достаточно тёплая (корни активно растут при температуре почвы выше +5…+8 °C), а воздух уже прохладный — стресс от пересадки минимален. Осенние дожди обеспечивают естественную влажность.
За 4–6 недель до устойчивых морозов деленка успевает образовать новые всасывающие корешки, хорошо закрепиться и уйти в зиму подготовленной. Весной такой куст трогается в рост раньше, часто зацветает уже на следующий год (или через год), формирует более мощную корневую систему и лучше переносит летнюю жару и засуху. Многие садоводы отмечают, что осенние посадки «просыпаются» примерно на 1–2 недели раньше весенних.
Оптимальные сроки в для Ленинградской области — с середины–конца августа до середины сентября (иногда до конца сентября при тёплой осени).
Главное правило: посадка должна завершиться минимум за 3–4 (лучше 5–6) недели до наступления устойчивых отрицательных температур, чтобы корни успели прижиться.
Когда лучше сажать?
Осень однозначно предпочтительнее. Это мнение большинства российских и зарубежных специалистов. Корневая система пионов активно растёт именно в прохладный период, а весной растение сразу переключается на рост надземной части. Весенняя посадка возможна (особенно контейнерных саженцев или если деленка пришла поздно), но имеет существенные минусы:
— Корни образуются слабее, растение тратит силы на листья и побеги.
— Требуется более частый полив в первое лето.
— Цветение часто отодвигается на год и более.
— Выше риск потери или слабого развития в жаркое и сухое лето.
Весной сажают только в крайнем случае — как можно раньше, как только почва оттает и прогреется до +5…+10°C (обычно апрель). В регионах с холодной затяжной весной (Северо-Запад, Скандинавия) весенняя посадка иногда даёт приемлемые результаты, но даже там осень остаётся предпочтительнее. Летом пересаживать пионы крайне нежелательно — сильный стресс и высокий риск гибели.
Если есть выбор — сажайте осенью. Весна — запасной вариант с пониженными шансами на быстрый успех.
Выбор места
Солнечный участок (минимум 6 часов прямого солнца), защищённый от сильных ветров. Избегайте низин, мест с застоем воды и близкого соседства крупных деревьев/кустарников (конкуренция за питание и влагу). Хороший дренаж — критически важен: пионы не переносят переувлажнения корней.
Подготовка почвы и ямы
Лучше готовить посадочные ямы заранее (за 2–4 недели), чтобы грунт осел. Размер ямы — примерно 50–60 см в глубину и 50–60 см в диаметре.
На дно — дренаж 10–15 см (битый кирпич, гравий, крупный песок).
Почвосмесь: садовая земля + перегной/компост + торф + песок (примерно в равных долях). Можно добавить костную муку или суперфосфат. pH желателен близкий к нейтральному (6,0–7,0). На тяжёлых глинах обязательно улучшайте структуру песком и органикой; на песчаных — добавляйте глину и больше органики.
Выбор и подготовка посадочного материала
Подготовка деленок пионов — важный этап, от которого зависит приживаемость и будущее цветение. Лучше всего делить кусты осенью (середина августа — середина сентября, в зависимости от региона), когда растение входит в период покоя, почки возобновления уже сформированы, а всасывающие корешки ещё не активно растут.
Когда и какой куст делить
Оптимальный возраст куста — 4–8 лет (иногда до 10). Более старые растения делить сложнее: корневище становится плотным и одревесневшим. Признаки, что куст пора делить: измельчание цветков, ослабление цветения, загущение центра.
Пошаговая подготовка деленок
Обрезка надземной части
За день до выкопки или непосредственно перед ней срежьте стебли, оставив пеньки высотой 5–15 см. Это удобно для работы и снижает испарение влаги.
Выкапывание куста
Отступите от основания куста 20–30 см (для ИТО-гибридов чуть больше) и окопайте растение по кругу на глубину двух штыков лопаты. Аккуратно подденьте вилами или лопатой и извлеките корневище целиком, стараясь сохранить как можно больше корней. Старые мощные кусты могут потребовать значительных усилий.
Очистка корневища
Осторожно отряхните землю или промойте корни водой из шланга (лучше слабым напором). Полностью очистите корневище, чтобы хорошо были видны почки (глазки) и состояние тканей. После промывки оставьте куст в тени на 2–4 часа (иногда до суток), чтобы он слегка подвял — так корневище станет менее хрупким и его будет легче делить.
Осмотр и удаление больных частей
Внимательно осмотрите корневище. Удалите все гнилые, сухие, повреждённые, потемневшие или поражённые участки до здоровой ткани. Используйте острый продезинфицированный нож (протрите спиртом или крепким раствором марганцовки).
Деление
Разделите корневище на части так, чтобы каждая стандартная деленка имела:
— 3–5 здоровых почек возобновления (розовых или белых глазков);
— часть корневища с 2–3 толстыми запасающими корнями длиной 8–15–20 см.
Слишком крупные деленки (больше 5–7 почек) приживаются хуже и дольше болеют, слишком мелкие (1–2 почки) зацветут только через 2–3 года. Сначала можно разделить большой куст на 2–3 крупные части, а потом уже доводить до стандартных размеров. Разрезы делайте чистыми, по возможности перпендикулярными. Иногда корневище разламывается руками по естественным перемычкам.
Длинные толстые корни укоротите до 10–20 см — это стимулирует образование новых всасывающих корешков.
Обработка срезов и дезинфекция
Это обязательный этап для профилактики гнилей:
— Замочите деленки на 20–30 минут в розовом растворе марганцовки (0,1 %) или в растворе фунгицида (Фитоспорин, Максим и т.п. по инструкции).
— После обработки обсушите и присыпьте все срезы толчёным древесным углём, золой или смесью угля с серой (1:1).
— Некоторые садоводы дополнительно используют глиняную болтушку (глина + зола + немного коровяка или стимулятора корнеобразования) — она защищает от пересыхания и стимулирует укоренение.
Можно также на несколько часов (до суток) оставить деленки в тени, чтобы срезы слегка опробковели.
Правильно подготовленные деленки хорошо приживаются при осенней посадке и часто зацветают уже на следующий год или через год. Если у вас есть конкретный сорт (травянистый, ИТО-гибрид, древовидный) или регион, могу дать более точные рекомендации.
Глубина посадки — самый важный момент
Почки (глазки) должны находиться на глубине 3–5 см от поверхности почвы (в более тёплых регионах ближе к 2–3 см, в холодных — до 5 см). Слишком глубокая посадка — главная причина отсутствия цветения годами: растение наращивает листья, но бутонов не даёт. Слишком мелкая — риск вымерзания почек. Расположите деленку так, чтобы корни были направлены вниз/в стороны, почки вверх. Засыпьте почвой, аккуратно уплотните, чтобы не осталось воздушных пустот.
Сразу после посадки (осень)
Полив. Обильно полейте сразу после посадки (10–15 л на куст), чтобы почва осела и заполнила пустоты вокруг корней. В дальнейшем поливайте только при сухой погоде. Почва должна быть умеренно влажной, но без застоя воды. Поливайте под корень, не попадая на почки.
Мульчирование. Замульчируйте приствольный круг слоем 5–10 см (торф, перегной, компост, сухие листья или кора). Мульча сохраняет влагу, защищает от перепадов температуры и препятствует росту сорняков. Не засыпайте сами почки.
Укрытие на зиму. Для свежепосаженных деленок (особенно в средней полосе, на Урале и в Сибири) обязательно дополнительное укрытие. После первых устойчивых заморозков насыпьте сверху слой торфа, перегноя или сухих листьев толщиной 10–15–20 см. Можно использовать лапник или нетканый материал. Это защитит от выпирания корней при чередовании морозов и оттепелей (frost heaving). Взрослые кусты обычно не требуют такого сильного укрытия.
Следите, чтобы укрытие не сдуло ветром. Если снега мало, дополнительно набросайте его на посадки. В оттепели проверяйте, чтобы не застаивалась вода.
Весна первого года (после осенней посадки)
Снятие укрытия. Убирайте мульчу и укрытие постепенно, как только сойдёт снег и минует угроза сильных возвратных заморозков (обычно в апреле). Делайте это осторожно, чтобы не повредить просыпающиеся ростки. Полностью снимайте укрытие, когда появятся красноватые побеги.
Проверка глубины посадки. Если после зимы почки оказались слишком высоко или глубоко, аккуратно подправьте уровень почвы.
Полив. Поддерживайте умеренную влажность почвы. В первый год корни ещё неглубокие, поэтому поливайте регулярно в сухую погоду (почва должна промокать на 15–20 см). Избегайте переувлажнения.
Удаление бутонов. Если в первый год появятся цветочные бутоны — обязательно удалите их. Растению нужно направить все силы на развитие корневой системы, а не на цветение. На второй год можно оставить 1–2 бутона, полноценное цветение обычно начинается с 3-го года.
Прополка и рыхление. Регулярно удаляйте сорняки. Рыхлите почву очень осторожно и неглубоко (2–3 см), чтобы не повредить корни и почки.
Лето первого года
— Поддерживайте влажность почвы (особенно в жару и засуху). Взрослые пионы засухоустойчивы, молодые — нет.
— Мульча помогает сохранить влагу и снижает перегрев почвы.
— Подкормки в первый год обычно не нужны, если посадочная яма была хорошо заправлена. При очень бедном грунте можно дать слабый раствор полного удобрения во второй половине лета (в половинной дозе).
Осень первого года и далее
— Когда листья пожелтеют и лягут (конец октября — ноябрь), обрежьте стебли почти до уровня земли (оставьте пеньки 3–5 см). Срезанную листву уберите и сожгите — это профилактика болезней.
— Подкормите фосфорно-калийными удобрениями (суперфосфат + сульфат калия или специальные «осенние» комплексы). Это поможет закладке почек и подготовке к зиме.
— Молодые кусты снова слегка замульчируйте на зиму.
Дальнейший уход (со второго года)
Подкормки: Ранней весной (при появлении ростков) — азотно-фосфорные или полное удобрение.
В период бутонизации — калийно-фосфорные.
После цветения — фосфорно-калийные.
Полив: глубокий, редкий (1 раз в 7–10 дней в сухую погоду), особенно важен весной и в период формирования бутонов.
Опора: для сортов с крупными тяжёлыми цветками устанавливайте кольца-опоры или подпорки ранней весной, пока побеги ещё низкие.
Профилактика болезней: хорошая вентиляция, удаление больных листьев, осенняя уборка растительных остатков. При необходимости обрабатывайте от серой гнили и пятнистостей.
Обрезка: отцветшие цветки срезайте до сильного листа (не давайте завязывать семена). Полную обрезку стеблей проводите только осенью.
Что делать, если посадка не сразу
Храните подготовленные деленки в прохладном месте (погреб, холодильник при +2…+6 °C) во влажном мхе-сфагнуме, слегка влажном песке или в ящике, прикрытом мешковиной. Срок хранения — до нескольких недель, но лучше посадить как можно скорее.
При соблюдении этих правил осенняя посадка даёт максимальные шансы на быстрое укоренение, хорошую зимостойкость и раннее обильное цветение. Пионы — растения-долгожители: при правильной посадке они могут десятилетиями радовать на одном месте. Если деленка уже куплена осенью — не откладывайте: это лучшее время года для них.
Важные напоминания
– Не заглубляйте куст со временем — почки всегда должны быть на глубине 3–5 см.
– Пионы не любят частых пересадок и сильного рыхления около корней.
– Первый год — период укоренения. Не ждите пышного цветения и не перекармливайте азотом.
– При правильном уходе пионы живут на одном месте десятилетиями и с каждым годом становятся всё краше.
Полезные советы
– Инструменты всегда дезинфицируйте.
– Не оставляйте деленки на солнце и не допускайте сильного пересыхания корней.
– Перед посадкой можно дополнительно обработать стимулятором корнеобразования (Гетероауксин, Корневин и др.).
Частые ошибки
– Посадка слишком глубоко.
– Выбор сырого или сильно затенённого места.
– Поздняя посадка почти перед морозами (корни не успевают прижиться).
– Использование свежего навоза (может обжечь корни).
– Игнорирование дренажа на глинистых почвах.
Максим МАКСИМОВ
Специально для «Вестей»
