Коллаж Ирины МАКСИМЕНКО[/caption]
Рододендроны – аристократы сада. Роскошные, красивые кусты, усыпанные шапками ярких, эффектных цветов. Ну кто может устоять против такого великолепия и не купить красавца в свой сад? Но вот вы купили здоровый саженец… Подчеркиваю – здоровый. Вы же не дилетант какой-нибудь, перед покупкой вы прочитали нудную литературу и выбирали растение ТАМ, где нужно, и ТАК, как положено. Пересадили на выбранное место, и, о радость (!), саженец прижился и даже начал давать новые побеги, и перезимовал-то вполне удачно… Но потом что-то случилось – жухнет, листья покрываются какими-то пятнами, сохнут и опадают. Что это? Как с этим бороться? Как спасать растение?
Прежде всего надо определить, чем вызвано плохое самочувствие рододендрона.
НАСЕКОМЫЕ-ВРЕДИТЕЛИ:
Рододендроновый клоп – один из самых распространенных вредителей рододендрона. Длина насекомого 3,6 мм. На листьях оставляет мелкие обесцвеченные пятна. С нижней стороны клоп откладывает буроватые яйца, которые зимуют в тканях листа. Новое поколение появляется летом.
Меры борьбы: опрыскивание диазиноном.
Мучнистый червец – маленький плоский вредитель размером 2-4 мм. Самки бескрылые и неподвижные. Самцы с одной парой крыльев, подвижные. Вредитель дает 2-5 поколений в год. Поселяется на жилках листьев, молодых почках и молодых побегах рододендрона, забираясь в трещины коры и бутоны, высасывая клеточный сок. При массовом размножении он вызывает искривление листьев и гибель растений.
Меры борьбы: опрыскивание карбофосом 3-4 раза в год.
Бороздчатый долгоносик. Взрослый жук длиной 8-10 см, черный (молодой – желтоватобурый), с желтыми пятнами на толстых кожистых ребристых крыльях и коротким носиком. Взрослые жуки объедают края листьев, иногда выедают почки, бутоны и цветки, обгладывают кору. Личинки длиной 1-1,4 см, без ножек, по внешнему виду напоминают личинки майского жука, съедают кору у корневой шейки и сами корни. Долгоносик откладывает яйца в течение всего лета. Личинки живут и зимуют в почве, а весной образуются куколки. Жуки появляются в мае-июне.
Меры борьбы: растения поливают 0,2-0,3% эмульсией карбофоса. Ночью, в период активности взрослых особей, опыляют 0,3%-ной эмульсией карбофоса. Хорошие результаты дает опрыскивание диазиноном и фураданом.
Паутинный клещ – красное, желтое или красновато-зеленое насекомое длиной до 0,5 мм. Взрослые особи с 8-ю ножками, очень подвижные. Появляется на нижней стороне листа, покрывая ее тонкой паутиной, растянутой во все стороны. Питается соком листьев, которые становятся буровато-серыми и опадают.
Меры борьбы: опрыскивание агравертином, диазиноном.
Слизень пашенный повреждает чаще листья молодых растений, выгрызая сквозные отверстия. Питается в основном в ночное время или в пасмурные дни. В короткое время может уничтожить молодые растения.
Меры борьбы: полив 0,8% раствором ТМТД, сбор взрослых особей.
Рододендроновая муха питается на нижней стороне листа. На верхней стороне листа возникают светлые пятна величиной с булавочную головку. К середине лета развиваются взрослые особи, которые откладывают яйца.
Меры борьбы: опрыскивание сульфатом никотина.
ИЗ ГРИБКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У РОДОДЕНДРОНОВ МОЖЕТ ПРОЯВЛЯТЬСЯ:
Фитофтороз – корневая. Сначала листья становятся бледно-зелеными, затем бледно-серыми, скручиваются и засыхают. Верхушечные почки буреют и отмирают. На поперечных срезах побегов видно, что слой камбия у корневой шейки имеет бурый цвет. Корневая гниль интенсивно развивается при высокой температуре и влажной среде, поражая прежде всего молодые корешки.
Меры борьбы: опрыскивание бордосской жидкостью, 0,4%-ной хлорокисью меди, улучшение аэрации почвы.
Филлостиктоз. На листьях больных растений имеются расплывчатые темно-коричневые или пепельно-серые пятна с коричневым обрамлением по краю листа. Из пятен выпадают черные шарики-спорангии.
Меры борьбы: обработка 0,15%-ным раствором топсинаМ и 0,2%-ным раствором фундазола, чередуя препараты. Сбор и уничтожение пораженных листьев.
Церкоспороз. На листьях образуются нерегулярные угловатые пятна темнокоричневого цвета с красноватыми краями, особенно выраженные на нижней стороне листа. При повышенной влажности на верхней стороне листа образуется серый налет.
Меры борьбы: опрыскивание 0,2%-ными растворами дитана и фундазола, чередуя препараты. Сильно пораженные растения удаляют и сжигают.
Глеоспориоз. Вызывает пятнистость на листьях в виде сухих темнокоричневых или серых пятен.
Меры борьбы: обрабатывают 0,4%-ной хлорокисью меди или 0,2%-м раствором фундазола. Интервал между обработками 2 недели. Пораженные листья обрезают и сжигают.
Септориоз. На листьях появляются красновато-желтые пятна с черными точками пикнид в центре. Гриб поражает все ткани листа, поэтому листья засыхают и опадают раньше времени. Заболеванию благоприятствуют нарушения агротехники: недостаточная освещенность, повышенная влажность воздуха и почвы, поздняя подкормка азотом, несвоевременная обрезка растений.
Меры борьбы: обработка любым из известных фунгицидов, пересадка.
Альтернариоз. Пятна на листьях имеют бурый цвет, различную величину и форму.
Меры борьбы: обработка хлорокисью меди, бордосской жидкостью.
Вертицеллез. Заболевание приводит к увяданию растений. Основание стебля темнеет.
Меры борьбы: растения опрыскивают фунгицидами, почву обрабатывают формалином или 5%-м раствором медного купороса. При сильном заражении больные растения удаляют и сжигают.
Фузариоз. Вызывает увядание и пожелтение листьев, загнивание стебля и корней. На корневой шейке образуется розовый налет гриба.
Меры борьбы: обработка 0,2%-м раствором фундазола, изоляция больных растений.
Если нет признаков вредителей на рододендронах, то, прежде чем пытаться бороться с грибковыми заболеваниями (тем более что на практике при первом столкновении с пятнистостью листьев сложно определить, какая именно из «пятнистостей» напала на ваше растение), внимательно осмотрите место посадки рододендрона. Вспомните, к какому виду относится ваше растение и какое место произрастания предпочитает именно этот вид. Может оказаться, что ваш рододендрон просто высажен не на то место.
Например, рододендрон катевбинский – это тенелюбивое растение, которое любит кислые почвы и не выносит вымокания. Хорошее соседство – лиственницы, ели и сосны – те растения, под которыми рододендроны растут в природе. А большое количество хвоща и щавеля в качестве преобладающих сорняков указывает, несомненно, на низкую кислотность почвы.
Рододендон японский хорошо растет и зацветет на солнце.
Выбирая место для посадки рододендрона, обратите внимание на то, какие растения-соседи будут его окружать. Так как у рододендронов очень компактная и поверхностная корневая система, «соседи» с поверхностной корневой системой (береза, дуб, высокорослый клен, ива и т.д.), то они быстрее «заберут» из почвы все питательные вещества.
Место для посадки вечнозеленых рододендронов лучше найти в рассеянной тени.
Большинство листопадных видов рододендронов хорошо растет на открытых участках, например рододендрон Шлиппенбаха, даурский, канадский, камчатский и другие.
Рододендроны не терпят застоя воды и вымокания. Поэтому, если ваш участок подтапливается весенними водами или почва в саду склонна к заболачиванию, как во многих местах Ленинградской области, сажайте рододендроны на высоких грядах, а на дно посадочной ямы насыпьте дренаж (слоем 10-15 см) из керамзита или гравия.
При посадке рододендронов хорошо заменить садовую почву верховым торфом с дренажным слоем. Толщина грунта не менее 30 см. Для профилактики корневых гнилей хорошо помогают «Максим», фундозол, настойка хвоща полевого и др.
БОЛЕЗНИ, ВЫЗВАННЫЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫМИ УСЛОВИЯМИ:
Смешанный хлороз. На концах и по краям листьев появляются желтые пятна. Они могут возникать вследствие недостатка элементов питания (азота, калия), которые сравнительно легко вымываются из почвы при поливе. Другой причиной может стать застой воды у корней. Обычно хлороз ярче проявляется во второй половине июля или в августе, когда листья достигают нормальных размеров. Светложелтые и интенсивно желтые пятна между жилками листа возникают при недостатке в почве железа или магния, а также при уплотнении корневой системы либо из-за изменения кислотности в сторону щелочной. Иногда это вызвано недостатком кальция (у рододендрона каролинского).
Меры борьбы: внекорневые подкормки сульфатом железа (7,5 г/л), сульфатом магния (6,5 г/л).
Следствием недостатка элементов питания в почве являются красные пятна вдоль жилок, свертывание листьев в трубочку, усыхание ветвей. При азотном голодании листья рододендрона становятся мельче, приросты меньше, цветение слабым, у вечнозеленых растений листья на побегах сохраняются лишь 2 года, а не 3-5 лет, как в природе или при нормальном уходе за растениями в культуре.
Меры борьбы: подкормки сернокислым или азотнокислым аммонием либо азотнокислым калием.
Некроз – отмирание главной жилки листа, при котором верхняя сторона листа становится коричневой. Его может вызвать резкое понижение температуры воздуха и почвы (особенно у недостаточно зимостойких сортов рододендрона).
На состоянии растений могут отразиться сильные ветры, засуха, высокое содержание солей в почве, плохая аэрация субстрата, механические повреждения корней, недостаток или, наоборот, избыток элементов питания в почве.
Максим МАКСИМОВ
Специально для «Вестей»
17 июня
Спасаем рододендрон
[caption id="attachment_17348" align="alignright" width="472"] Коллаж Ирины МАКСИМЕНКО[/caption]
Рододендроны – аристократы сада. Роскошные, красивые кусты, усыпанные шапками ярких, эффектных цветов. Ну кто может устоять против такого великолепия и не купить красавца в свой сад? Но вот вы купили здоровый саженец… Подчеркиваю – здоровый. Вы же не дилетант какой-нибудь, перед покупкой вы прочитали нудную литературу и выбирали растение ТАМ, где нужно, и ТАК, как положено. Пересадили на выбранное место, и, о радость (!), саженец прижился и даже начал давать новые побеги, и перезимовал-то вполне удачно… Но потом что-то случилось – жухнет, листья покрываются какими-то пятнами, сохнут и опадают. Что это? Как с этим бороться? Как спасать растение?
Прежде всего надо определить, чем вызвано плохое самочувствие рододендрона.
НАСЕКОМЫЕ-ВРЕДИТЕЛИ:
Рододендроновый клоп – один из самых распространенных вредителей рододендрона. Длина насекомого 3,6 мм. На листьях оставляет мелкие обесцвеченные пятна. С нижней стороны клоп откладывает буроватые яйца, которые зимуют в тканях листа. Новое поколение появляется летом.
Меры борьбы: опрыскивание диазиноном.
Мучнистый червец – маленький плоский вредитель размером 2-4 мм. Самки бескрылые и неподвижные. Самцы с одной парой крыльев, подвижные. Вредитель дает 2-5 поколений в год. Поселяется на жилках листьев, молодых почках и молодых побегах рододендрона, забираясь в трещины коры и бутоны, высасывая клеточный сок. При массовом размножении он вызывает искривление листьев и гибель растений.
Меры борьбы: опрыскивание карбофосом 3-4 раза в год.
Бороздчатый долгоносик. Взрослый жук длиной 8-10 см, черный (молодой – желтоватобурый), с желтыми пятнами на толстых кожистых ребристых крыльях и коротким носиком. Взрослые жуки объедают края листьев, иногда выедают почки, бутоны и цветки, обгладывают кору. Личинки длиной 1-1,4 см, без ножек, по внешнему виду напоминают личинки майского жука, съедают кору у корневой шейки и сами корни. Долгоносик откладывает яйца в течение всего лета. Личинки живут и зимуют в почве, а весной образуются куколки. Жуки появляются в мае-июне.
Меры борьбы: растения поливают 0,2-0,3% эмульсией карбофоса. Ночью, в период активности взрослых особей, опыляют 0,3%-ной эмульсией карбофоса. Хорошие результаты дает опрыскивание диазиноном и фураданом.
Паутинный клещ – красное, желтое или красновато-зеленое насекомое длиной до 0,5 мм. Взрослые особи с 8-ю ножками, очень подвижные. Появляется на нижней стороне листа, покрывая ее тонкой паутиной, растянутой во все стороны. Питается соком листьев, которые становятся буровато-серыми и опадают.
Меры борьбы: опрыскивание агравертином, диазиноном.
Слизень пашенный повреждает чаще листья молодых растений, выгрызая сквозные отверстия. Питается в основном в ночное время или в пасмурные дни. В короткое время может уничтожить молодые растения.
Меры борьбы: полив 0,8% раствором ТМТД, сбор взрослых особей.
Рододендроновая муха питается на нижней стороне листа. На верхней стороне листа возникают светлые пятна величиной с булавочную головку. К середине лета развиваются взрослые особи, которые откладывают яйца.
Меры борьбы: опрыскивание сульфатом никотина.
ИЗ ГРИБКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У РОДОДЕНДРОНОВ МОЖЕТ ПРОЯВЛЯТЬСЯ:
Фитофтороз – корневая. Сначала листья становятся бледно-зелеными, затем бледно-серыми, скручиваются и засыхают. Верхушечные почки буреют и отмирают. На поперечных срезах побегов видно, что слой камбия у корневой шейки имеет бурый цвет. Корневая гниль интенсивно развивается при высокой температуре и влажной среде, поражая прежде всего молодые корешки.
Меры борьбы: опрыскивание бордосской жидкостью, 0,4%-ной хлорокисью меди, улучшение аэрации почвы.
Филлостиктоз. На листьях больных растений имеются расплывчатые темно-коричневые или пепельно-серые пятна с коричневым обрамлением по краю листа. Из пятен выпадают черные шарики-спорангии.
Меры борьбы: обработка 0,15%-ным раствором топсинаМ и 0,2%-ным раствором фундазола, чередуя препараты. Сбор и уничтожение пораженных листьев.
Церкоспороз. На листьях образуются нерегулярные угловатые пятна темнокоричневого цвета с красноватыми краями, особенно выраженные на нижней стороне листа. При повышенной влажности на верхней стороне листа образуется серый налет.
Меры борьбы: опрыскивание 0,2%-ными растворами дитана и фундазола, чередуя препараты. Сильно пораженные растения удаляют и сжигают.
Глеоспориоз. Вызывает пятнистость на листьях в виде сухих темнокоричневых или серых пятен.
Меры борьбы: обрабатывают 0,4%-ной хлорокисью меди или 0,2%-м раствором фундазола. Интервал между обработками 2 недели. Пораженные листья обрезают и сжигают.
Септориоз. На листьях появляются красновато-желтые пятна с черными точками пикнид в центре. Гриб поражает все ткани листа, поэтому листья засыхают и опадают раньше времени. Заболеванию благоприятствуют нарушения агротехники: недостаточная освещенность, повышенная влажность воздуха и почвы, поздняя подкормка азотом, несвоевременная обрезка растений.
Меры борьбы: обработка любым из известных фунгицидов, пересадка.
Альтернариоз. Пятна на листьях имеют бурый цвет, различную величину и форму.
Меры борьбы: обработка хлорокисью меди, бордосской жидкостью.
Вертицеллез. Заболевание приводит к увяданию растений. Основание стебля темнеет.
Меры борьбы: растения опрыскивают фунгицидами, почву обрабатывают формалином или 5%-м раствором медного купороса. При сильном заражении больные растения удаляют и сжигают.
Фузариоз. Вызывает увядание и пожелтение листьев, загнивание стебля и корней. На корневой шейке образуется розовый налет гриба.
Меры борьбы: обработка 0,2%-м раствором фундазола, изоляция больных растений.
Если нет признаков вредителей на рододендронах, то, прежде чем пытаться бороться с грибковыми заболеваниями (тем более что на практике при первом столкновении с пятнистостью листьев сложно определить, какая именно из «пятнистостей» напала на ваше растение), внимательно осмотрите место посадки рододендрона. Вспомните, к какому виду относится ваше растение и какое место произрастания предпочитает именно этот вид. Может оказаться, что ваш рододендрон просто высажен не на то место.
Например, рододендрон катевбинский – это тенелюбивое растение, которое любит кислые почвы и не выносит вымокания. Хорошее соседство – лиственницы, ели и сосны – те растения, под которыми рододендроны растут в природе. А большое количество хвоща и щавеля в качестве преобладающих сорняков указывает, несомненно, на низкую кислотность почвы.
Рододендон японский хорошо растет и зацветет на солнце.
Выбирая место для посадки рододендрона, обратите внимание на то, какие растения-соседи будут его окружать. Так как у рододендронов очень компактная и поверхностная корневая система, «соседи» с поверхностной корневой системой (береза, дуб, высокорослый клен, ива и т.д.), то они быстрее «заберут» из почвы все питательные вещества.
Место для посадки вечнозеленых рододендронов лучше найти в рассеянной тени.
Большинство листопадных видов рододендронов хорошо растет на открытых участках, например рододендрон Шлиппенбаха, даурский, канадский, камчатский и другие.
Рододендроны не терпят застоя воды и вымокания. Поэтому, если ваш участок подтапливается весенними водами или почва в саду склонна к заболачиванию, как во многих местах Ленинградской области, сажайте рододендроны на высоких грядах, а на дно посадочной ямы насыпьте дренаж (слоем 10-15 см) из керамзита или гравия.
При посадке рододендронов хорошо заменить садовую почву верховым торфом с дренажным слоем. Толщина грунта не менее 30 см. Для профилактики корневых гнилей хорошо помогают «Максим», фундозол, настойка хвоща полевого и др.
БОЛЕЗНИ, ВЫЗВАННЫЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫМИ УСЛОВИЯМИ:
Смешанный хлороз. На концах и по краям листьев появляются желтые пятна. Они могут возникать вследствие недостатка элементов питания (азота, калия), которые сравнительно легко вымываются из почвы при поливе. Другой причиной может стать застой воды у корней. Обычно хлороз ярче проявляется во второй половине июля или в августе, когда листья достигают нормальных размеров. Светложелтые и интенсивно желтые пятна между жилками листа возникают при недостатке в почве железа или магния, а также при уплотнении корневой системы либо из-за изменения кислотности в сторону щелочной. Иногда это вызвано недостатком кальция (у рододендрона каролинского).
Меры борьбы: внекорневые подкормки сульфатом железа (7,5 г/л), сульфатом магния (6,5 г/л).
Следствием недостатка элементов питания в почве являются красные пятна вдоль жилок, свертывание листьев в трубочку, усыхание ветвей. При азотном голодании листья рододендрона становятся мельче, приросты меньше, цветение слабым, у вечнозеленых растений листья на побегах сохраняются лишь 2 года, а не 3-5 лет, как в природе или при нормальном уходе за растениями в культуре.
Меры борьбы: подкормки сернокислым или азотнокислым аммонием либо азотнокислым калием.
Некроз – отмирание главной жилки листа, при котором верхняя сторона листа становится коричневой. Его может вызвать резкое понижение температуры воздуха и почвы (особенно у недостаточно зимостойких сортов рододендрона).
На состоянии растений могут отразиться сильные ветры, засуха, высокое содержание солей в почве, плохая аэрация субстрата, механические повреждения корней, недостаток или, наоборот, избыток элементов питания в почве.
Максим МАКСИМОВ
Специально для «Вестей»
Коллаж Ирины МАКСИМЕНКО[/caption]
Рододендроны – аристократы сада. Роскошные, красивые кусты, усыпанные шапками ярких, эффектных цветов. Ну кто может устоять против такого великолепия и не купить красавца в свой сад? Но вот вы купили здоровый саженец… Подчеркиваю – здоровый. Вы же не дилетант какой-нибудь, перед покупкой вы прочитали нудную литературу и выбирали растение ТАМ, где нужно, и ТАК, как положено. Пересадили на выбранное место, и, о радость (!), саженец прижился и даже начал давать новые побеги, и перезимовал-то вполне удачно… Но потом что-то случилось – жухнет, листья покрываются какими-то пятнами, сохнут и опадают. Что это? Как с этим бороться? Как спасать растение?
Прежде всего надо определить, чем вызвано плохое самочувствие рододендрона.
НАСЕКОМЫЕ-ВРЕДИТЕЛИ:
Рододендроновый клоп – один из самых распространенных вредителей рододендрона. Длина насекомого 3,6 мм. На листьях оставляет мелкие обесцвеченные пятна. С нижней стороны клоп откладывает буроватые яйца, которые зимуют в тканях листа. Новое поколение появляется летом.
Меры борьбы: опрыскивание диазиноном.
Мучнистый червец – маленький плоский вредитель размером 2-4 мм. Самки бескрылые и неподвижные. Самцы с одной парой крыльев, подвижные. Вредитель дает 2-5 поколений в год. Поселяется на жилках листьев, молодых почках и молодых побегах рододендрона, забираясь в трещины коры и бутоны, высасывая клеточный сок. При массовом размножении он вызывает искривление листьев и гибель растений.
Меры борьбы: опрыскивание карбофосом 3-4 раза в год.
Бороздчатый долгоносик. Взрослый жук длиной 8-10 см, черный (молодой – желтоватобурый), с желтыми пятнами на толстых кожистых ребристых крыльях и коротким носиком. Взрослые жуки объедают края листьев, иногда выедают почки, бутоны и цветки, обгладывают кору. Личинки длиной 1-1,4 см, без ножек, по внешнему виду напоминают личинки майского жука, съедают кору у корневой шейки и сами корни. Долгоносик откладывает яйца в течение всего лета. Личинки живут и зимуют в почве, а весной образуются куколки. Жуки появляются в мае-июне.
Меры борьбы: растения поливают 0,2-0,3% эмульсией карбофоса. Ночью, в период активности взрослых особей, опыляют 0,3%-ной эмульсией карбофоса. Хорошие результаты дает опрыскивание диазиноном и фураданом.
Паутинный клещ – красное, желтое или красновато-зеленое насекомое длиной до 0,5 мм. Взрослые особи с 8-ю ножками, очень подвижные. Появляется на нижней стороне листа, покрывая ее тонкой паутиной, растянутой во все стороны. Питается соком листьев, которые становятся буровато-серыми и опадают.
Меры борьбы: опрыскивание агравертином, диазиноном.
Слизень пашенный повреждает чаще листья молодых растений, выгрызая сквозные отверстия. Питается в основном в ночное время или в пасмурные дни. В короткое время может уничтожить молодые растения.
Меры борьбы: полив 0,8% раствором ТМТД, сбор взрослых особей.
Рододендроновая муха питается на нижней стороне листа. На верхней стороне листа возникают светлые пятна величиной с булавочную головку. К середине лета развиваются взрослые особи, которые откладывают яйца.
Меры борьбы: опрыскивание сульфатом никотина.
ИЗ ГРИБКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У РОДОДЕНДРОНОВ МОЖЕТ ПРОЯВЛЯТЬСЯ:
Фитофтороз – корневая. Сначала листья становятся бледно-зелеными, затем бледно-серыми, скручиваются и засыхают. Верхушечные почки буреют и отмирают. На поперечных срезах побегов видно, что слой камбия у корневой шейки имеет бурый цвет. Корневая гниль интенсивно развивается при высокой температуре и влажной среде, поражая прежде всего молодые корешки.
Меры борьбы: опрыскивание бордосской жидкостью, 0,4%-ной хлорокисью меди, улучшение аэрации почвы.
Филлостиктоз. На листьях больных растений имеются расплывчатые темно-коричневые или пепельно-серые пятна с коричневым обрамлением по краю листа. Из пятен выпадают черные шарики-спорангии.
Меры борьбы: обработка 0,15%-ным раствором топсинаМ и 0,2%-ным раствором фундазола, чередуя препараты. Сбор и уничтожение пораженных листьев.
Церкоспороз. На листьях образуются нерегулярные угловатые пятна темнокоричневого цвета с красноватыми краями, особенно выраженные на нижней стороне листа. При повышенной влажности на верхней стороне листа образуется серый налет.
Меры борьбы: опрыскивание 0,2%-ными растворами дитана и фундазола, чередуя препараты. Сильно пораженные растения удаляют и сжигают.
Глеоспориоз. Вызывает пятнистость на листьях в виде сухих темнокоричневых или серых пятен.
Меры борьбы: обрабатывают 0,4%-ной хлорокисью меди или 0,2%-м раствором фундазола. Интервал между обработками 2 недели. Пораженные листья обрезают и сжигают.
Септориоз. На листьях появляются красновато-желтые пятна с черными точками пикнид в центре. Гриб поражает все ткани листа, поэтому листья засыхают и опадают раньше времени. Заболеванию благоприятствуют нарушения агротехники: недостаточная освещенность, повышенная влажность воздуха и почвы, поздняя подкормка азотом, несвоевременная обрезка растений.
Меры борьбы: обработка любым из известных фунгицидов, пересадка.
Альтернариоз. Пятна на листьях имеют бурый цвет, различную величину и форму.
Меры борьбы: обработка хлорокисью меди, бордосской жидкостью.
Вертицеллез. Заболевание приводит к увяданию растений. Основание стебля темнеет.
Меры борьбы: растения опрыскивают фунгицидами, почву обрабатывают формалином или 5%-м раствором медного купороса. При сильном заражении больные растения удаляют и сжигают.
Фузариоз. Вызывает увядание и пожелтение листьев, загнивание стебля и корней. На корневой шейке образуется розовый налет гриба.
Меры борьбы: обработка 0,2%-м раствором фундазола, изоляция больных растений.
Если нет признаков вредителей на рододендронах, то, прежде чем пытаться бороться с грибковыми заболеваниями (тем более что на практике при первом столкновении с пятнистостью листьев сложно определить, какая именно из «пятнистостей» напала на ваше растение), внимательно осмотрите место посадки рододендрона. Вспомните, к какому виду относится ваше растение и какое место произрастания предпочитает именно этот вид. Может оказаться, что ваш рододендрон просто высажен не на то место.
Например, рододендрон катевбинский – это тенелюбивое растение, которое любит кислые почвы и не выносит вымокания. Хорошее соседство – лиственницы, ели и сосны – те растения, под которыми рододендроны растут в природе. А большое количество хвоща и щавеля в качестве преобладающих сорняков указывает, несомненно, на низкую кислотность почвы.
Рододендон японский хорошо растет и зацветет на солнце.
Выбирая место для посадки рододендрона, обратите внимание на то, какие растения-соседи будут его окружать. Так как у рододендронов очень компактная и поверхностная корневая система, «соседи» с поверхностной корневой системой (береза, дуб, высокорослый клен, ива и т.д.), то они быстрее «заберут» из почвы все питательные вещества.
Место для посадки вечнозеленых рододендронов лучше найти в рассеянной тени.
Большинство листопадных видов рододендронов хорошо растет на открытых участках, например рододендрон Шлиппенбаха, даурский, канадский, камчатский и другие.
Рододендроны не терпят застоя воды и вымокания. Поэтому, если ваш участок подтапливается весенними водами или почва в саду склонна к заболачиванию, как во многих местах Ленинградской области, сажайте рододендроны на высоких грядах, а на дно посадочной ямы насыпьте дренаж (слоем 10-15 см) из керамзита или гравия.
При посадке рододендронов хорошо заменить садовую почву верховым торфом с дренажным слоем. Толщина грунта не менее 30 см. Для профилактики корневых гнилей хорошо помогают «Максим», фундозол, настойка хвоща полевого и др.
БОЛЕЗНИ, ВЫЗВАННЫЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫМИ УСЛОВИЯМИ:
Смешанный хлороз. На концах и по краям листьев появляются желтые пятна. Они могут возникать вследствие недостатка элементов питания (азота, калия), которые сравнительно легко вымываются из почвы при поливе. Другой причиной может стать застой воды у корней. Обычно хлороз ярче проявляется во второй половине июля или в августе, когда листья достигают нормальных размеров. Светложелтые и интенсивно желтые пятна между жилками листа возникают при недостатке в почве железа или магния, а также при уплотнении корневой системы либо из-за изменения кислотности в сторону щелочной. Иногда это вызвано недостатком кальция (у рододендрона каролинского).
Меры борьбы: внекорневые подкормки сульфатом железа (7,5 г/л), сульфатом магния (6,5 г/л).
Следствием недостатка элементов питания в почве являются красные пятна вдоль жилок, свертывание листьев в трубочку, усыхание ветвей. При азотном голодании листья рододендрона становятся мельче, приросты меньше, цветение слабым, у вечнозеленых растений листья на побегах сохраняются лишь 2 года, а не 3-5 лет, как в природе или при нормальном уходе за растениями в культуре.
Меры борьбы: подкормки сернокислым или азотнокислым аммонием либо азотнокислым калием.
Некроз – отмирание главной жилки листа, при котором верхняя сторона листа становится коричневой. Его может вызвать резкое понижение температуры воздуха и почвы (особенно у недостаточно зимостойких сортов рододендрона).
На состоянии растений могут отразиться сильные ветры, засуха, высокое содержание солей в почве, плохая аэрация субстрата, механические повреждения корней, недостаток или, наоборот, избыток элементов питания в почве.
Максим МАКСИМОВ
Специально для «Вестей»
Комментарии
0
