Главная …И размножайтесь!

…И размножайтесь!

Очень хороший способ размножения растений – черенкование. Так можно размножить любимые растения, которые остались у вас в очень малом количестве, с помощью черенкования можно обзавестись той красотой, которая растет у соседей, я думаю, что уж черенками-то соседи с удовольствием поделятся. Размножать многолетники приходилось многим. Но просто поделить разросшееся растение не всегда возможно, так как растения со стержневым корнем не переносят деления, а иногда разросшийся многолетник просто жалко трогать.

Почти все декоративные и ягодные кустарники более или менее успешно размножаются «летними» или «зелеными» черенками. Это один из самых эффективных способов черенкования, а для многих растений единственно возможный.

Чтобы получить растения полностью с теми же свойствами, что и родительские, при отрастании черенков необходимо их выбраковывать, оставляя лишь сохранившие особенности сорта.

Начиная с июня, многолетники черенкуют частями стеблей. Их отделяют от растения, когда оно находится на пике своего развития. Тут для каждого растения свои сроки, но есть и общие правила: стебель должен быть гибким. Таким способом можно размножать флоксы, клематисы, розы и др.

В течение всего лета прекрасно приживаются стеблевые черенки почвопокровных растений. При этом у флокса шиловидного, вероники армянской, тимьянов можно использовать верхние части побегов после окончания цветения.

Для черенкования отбирают только здоровые растения. Если используют черенки с уже цветущих экземпляров, то обязательно удаляют не только часть листьев, но и цветки.

Существует несколько способов черенкования. Разные растения укореняются по-разному. Способ черенкования зависит от того, насколько хорошо то или иное растение дает корни и нужны ли нам побеги, идущие из-под земли.

Но существуют и общие правила.

Черенок, взятый для укоренения, обрезается следующим образом:

Под нижней почкой делается косой срез. Над верхней почкой срез не вплотную примыкает к почке, а оставляется 2–3 сантиметра междоузлия.

Напомню, что тот участок ветки, где находится почка, называется узел, а промежуток между узлами – междоузлие.

На той части черенка, которая будет воткнута в землю, не должно быть листьев. Оно и понятно: листья могут загнить, а вслед за листьями может загнить и черенок.

Лучше приживаются черенки, взятые с верхней части побега, но они хуже переносят зиму. Оптимальна приживаемость черенков, взятых со средней части растения.

В стеблях летних черенков еще не накоплены питательные вещества, необходимые для формирования корней, и они образуются за счет фотосинтеза, происходящего в листьях. Поэтому важно сохранить листья, питающие черенок. Но с поверхности листьев испаряется влага, содержащаяся в тканях растения, и, если этому не препятствовать, черенок попросту засохнет. Следовательно, нужно создать условия, при которых испарение будет сведено к минимуму, – влажность воздуха, близкую к 100%.

Можно использовать низенький, герметично закрывающийся парничок или в обычном парнике уменьшить объем воздуха вокруг черенков, чтобы испаряемая ими влага к ним же и возвращалась, накрыв каждый черенок куполом из обрезанной пластиковой бутылки. При этом надо поливать землю вокруг купола.

Сажать черенки лучше в крупнозернистый речной песок; еще лучше – его смесь с нейтрализованным торфом. Вернее, на плодородную почву надо насыпать слой такого песка (или смеси) примерно в 5 см. Выровнять, чтобы не возникло ямок, где бы застаивалась вода, и слегка уплотнить.

Черенки лучше заготавливать утром или в пасмурную погоду, а нарезать в прохладном тенистом месте. Побеги и готовые черенки до посадки следует укрыть влажной тканью. Если листья очень крупные, их подрезают; мелкие, как у барбариса, оставляют целиком. Размер черенка зависит от вида растения и условий в парнике – чем выше влажность, тем большим может быть размер, но в среднем длина черенков 7–20 см.

Хорошо обработать нижние концы черенков каким-либо корневином. Сажать черенки надо в увлажненный субстрат (см. выше) так, чтобы нижние почки были примерно на сантиметр в почве, а расстояние между черенками должно быть такое, чтобы листья не соприкасались. Черенки с очередным расположением листьев сажают наклонно, так, чтобы нижняя почка «смотрела» вверх. Черенки с супротивным листорасположением размещают вертикально.

До образования корней черенки нуждаются в регулярном опрыскивании. Укоренившиеся растеньица постепенно приучают к обычным условиям, приоткрывая парник сначала ненадолго и только в пасмурную погоду, затем – все больше, пока укрытие не будет снято совсем. Черенки лучше оставить на месте до следующей осени, в крайнем случае – до весны.

Список растений, пригодных для зеленого черенкования, обширен. Пробуйте черенковать все, что хотите размножить. Но успех при черенковании многолетних астр, аквилегий, колокольчиков, хризантем, георгин, лаванды, мяты, барвинка, флоксов, гвоздик, шалфея, вероник, тимьянов, тысячелистников, хелоне гарантирован.

ЧЕРЕНКОВАНИЕ РОДОДЕНДРОНОВ

Для черенкования берут полуодревесневшие побеги, нарезают их на черенки длиной 5–8 см, нижние листья удаляют, 2–3 верхних оставляют полностью. Укореняются рододендроны довольно тяжело, поэтому черенки лучше 12–16 часов подержать в растворе стимуляторов роста: гетероауксина, индолилуксусной (ИУК), индо-лилмасляной (ИМК) или янтарной кислот в концентрации 0,02%, а для трудноукореняемых сортов – 2–4%. Дальнейшая техника укоренения такая же, как и у других культур.

Укореняются рододендроны долго: листопадные виды – 1,5 месяца, вечнозеленые – 3–4,5 месяца. Доращивают укоренившиеся черенки в контейнерах или ящиках, заполненных смесью кислого торфа (2 части) и сосновой хвои (1 часть). Зимой укорененные черенки содержат в светлых помещениях при температуре 8–12°С. Весной выносят в сад и прикапывают на гряды прямо в контейнерах или без них и доращивают до высадки на постоянное место еще 1–2 года.

Кроме черенкования, рододендроны размножаются отпрысками, делением и прививкой.

УКОРЕНЕНИЕ ВИНОГРАДА

В литературе описано несколько способов укоренения винограда. У меня же получалось укоренять лишь одним способом. Это так называемое зимнее черенкование. Осенью, когда виноград сбросит листья, обрезаем лозу. Ветки должны содержать от 6 до 12 узлов и быть длиной примерно сантиметров 80. Эти ветки укладываются на хранение в погреб во влажный песок.

В феврале достаем ветки из песка. Режем на черенки, как показано на рисунке 1 и втыкаем во влажную землю. На черенке может быть от 2 до 5 узлов, при этом одна – две почки оставляются над поверхностью земли, а все остальные помещаются под землю. Если объем земли позволяет, то черенок втыкается в землю под углом 45 градусов.

ЧЕРЕНКОВАНИЕ СМОРОДИНЫ

Этим способом укореняют не только смородину, но и крыжовник, жимолость. Ветки для черенкования с растения берут либо ранней весной, пока еще не начался рост растений, либо летом, когда ветки уже вызрели, перед следующим периодом роста.

У растений за сезон несколько периодов роста. Сначала из почки появляется молодой побег. Он очень быстро растет, но тонкий и гибкий, как травинка. Затем, рост побега замедляется, он начинает крепнуть, утолщаться. Побег «вызревает». После этого “просыпаются” почки на вызревшем молодом побеге, и из них начинается рост новых молодых побегов. Таких периодов роста за сезон может быть до пяти.

Черенок должен быть 10 – 25 сантиметров длиной и может содержать до 15 узлов, если междоузлия короткие. В землю черенок также втыкается под углом 45 градусов. Четверть всех почек должна быть над землей, остальные под землей.

ЧЕРЕНКОВАНИЕ ХВОЙНЫХ

Из обычных для других древесных пород способов размножения зелеными, полуодревесневшими и одревесневшими («зимними») черенками для хвойных подходят только первые два, хотя к последнему третьему можно отнести черенкование «с пяточкой».

Из всего ассортимента хвойных легче всего черенкуются представители семейств кипарисовых и тисовых, намного хуже ели, и практически не поддаются этому способу размножения сосны, пихты и лиственницы.

Многие хвойные выделяют на поверхности среза смолу, препятствующую всасыванию воды из субстрата. Для ее удаления свежесрезанные побеги надо 2–3 часа подержать в воде. Брать черенки желательно с молодых, активно растущих растений. У ели хорошие результаты дает использование маточных растений не старше 10-летнего возраста.

Иногда черенкуют хвойные с середины июня до середины июля. Черенки обрабатывают стимуляторами корнеобразования и помещают в холодные парники на укоренение.

Для некоторых хвойных имеет значение место расположения побегов, предназначенных для срезки на черенки. Боковые, растущие горизонтально ветки ели и тиса, при укоренении долго (до 5–7 лет) сохраняют наклонную, иногда даже стелющуюся форму роста. А вот их верхушечные побеги практически не укореняются.

Однолетние боковые побеги хвойных имеют обычно 5–15 см в длину, соответственно, такой же длины будут и взятые с них черенки. Верхушечные однолетние побеги у некоторых можжевельников, туй, кипарисовиков достигают 25 см. Их можно использовать на черенки, не разрезая на части. Сильнорослые верхушечные побеги туи укореняются несколько хуже, но зато полученные из них растения имеют идеальную форму. Размещать такие баночные минипарники надо в тени, иначе выпуклое стекло будет работать как линза, под которой растения на солнце просто сгорят.

На черенки берут побеги с «пяточкой» – частью древесины предыдущего года. У хвойных их не срезают, а отрывают, при этом захватывается часть прошлогодней древесины. Подготовленные черенки выдерживают 12–24 часа в растворе стимуляторов корнеобразования или их порошком перед посадкой в парник опудривают срезы. У туи для ускорения корнеобразования на нижних концах черенков делают продольные надрезы. Хвойные укореняются лучше, если рядом располагаются черенки древесных лиственных пород, легко образующие корни.

Пленочные парники следует притенять мешковиной, стеклянные можно закрашивать побелкой. Свет все же должен быть хотя и рассеянным, но достаточно интенсивным.

Черенки в субстрате размещают под углом 45–50°, верхней стороной побега кверху, через 2–4 см друг от друга рядами. Нижний конец заглубляют на 5–10 см. В качестве субстрата используем смесь торфа с песком (1:2 или в равных частях).

Интенсивное корнеобразование у древесных растений, в том числе и у хвойных, происходит при температуре воздуха и субстрата 21-24°С, относительной влажности воздуха 80–100% и освещенности 50–70%.

Важную роль играет водный режим и наличие хорошего дренажа. У большинства форм тиса, туи западной, кипарисовиков, можжевельников казацкого, китайского и других корни образуются уже к августу. У некоторых экземпляров к осени развивается солидная мочка корней, однако большинство хвойных желательно оставить в парнике до следующей осени и даже дольше.

На зиму (в конце октября – начале ноября) пленочные парники раскрывают, а черенки укрывают еловым лапником слоем 20–30 см.

Удачных вам черенкований и большой приживаемости.

Максим МАКСИМОВ

Специально для «Вестей»

Комментарии
0
Рекомендуем:
27 марта От Ленобласти до Заполярья: ФосАгро расширяет горизонты
27 марта Теракт в «Крокус Сити Холл» – трагедия всей страны
Новости Ленинградской области
27 марта Ленобласть скорбит о жертвах трагедии
Новости Ленинградской области
27 марта Меры безопасности усилены
Новости Ленинградской области
27 марта А за окном тепло
Новости Ленинградской области
27 марта Снежный слалом
Новости Ленинградской области
27 марта Спасибо за ваш ратный труд!
Новости Ленинградской области
27 марта Cалака пошла! Корюшка — на старте
Новости Ленинградской области
27 марта Меховая прелесть
Новости Ленинградской области
27 марта От творчества бобра много добра
Дорогие мои старики
27 марта «Я верну тебе здоровье, любимый внук!»
Дорогие мои старики
27 марта «Мошенников охватила золотая лихорадка!»
27 марта Договоримся «на берегу»
Калейдоскоп
27 марта Приметы весны: аисты возвращаются
Подворье
27 марта Первое свидание – первые заботы
Подворье
27 марта Клумба или грядка?
Подворье
27 марта Лунный календарь на 27 марта – 2 апреля
27 марта Если воротник поник
^