Красивый. Багряно-золотой. Горьковато-пряный его запах пьянит не хуже молодого вина. Хочется ходить, смотреть, вдыхать… Однако у неугомонных садоводов все еще полно забот. Остался последний месяц основных работ в саду. Благо погода пока позволяет, но надо поторапливаться, успеть все сделать до устойчивых холодов. Отдохнуть можно потом.
Перво-наперво, конечно, надо уделить внимание плодовому саду.
Самое приятное, что надо сделать – собрать последний урожай с поздних сортов яблонь и слив. На зимовку на деревьях плоды не стоит оставлять, даже если они вам и не нужны.
Надо обязательно убрать всю падалицу, все яблоки-гнилушки, сливы и остальное. Под деревом оставлять на зиму нельзя, в них будут плодиться инфекции и зимовать вредители.
Далее, если вы не сделали этого в сентябре, то надо не забыть зачистить кору деревьев от отслоений. Уже об этом говорилось, но напомню – можно почистить щетками или взять жесткие перчатки и прямо по стволу почистить. Убрать все, что отслаивается, чтобы лишить вредителей прекрасного места зимовки. Заодно (опять-таки, если вы этого не сделали в сентябре) надо обработать ствол от мхов и лишайников 4-процентным раствором железного купороса кисточкой, точечно на места поражения мхами и лишайниками.
Следующий этап – побелка либо укрытие стволов укрывным материалом. Дело в том, что весной, когда начинается активное яркое солнце, а листвы еще нет, с солнечной стороны ствол нагревается сильнее, а температура окружающей среды все еще невысокая. Получается разница температур и, как результат, трещины и морозобоины – ворота для инфекций.
Чем можно белить? Основной состав краски: ПВА, мел и медный купорос (на 5 литров 150 граммов медного купороса).
Деревья до 5 лет белить не надо, т.к. кора у них еще не зрелая и побелка с ПВА создает на коре пленку, через которую она (кора) не дышит, что в результате плохо сказывается на самом молодом дереве.
Для молодых деревьев предпочтительнее использовать обмотку укрывным материалом на высоту человеческого роста.
Когда упадут все листья, надо сделать влагозарядный полив. Раньше делать этого не нужно, только после листопада. Пролить надо так, чтобы почва промокла на глубину 1 метр – 80 сантиметров. Сырая, хорошо пропитанная влагой почва лучше проводит тепло, а для деревьев это жизненно необходимо.
Если деревья вы покормили последний раз в августе, сейчас самое время внести в приствольные круги по периферии кроны компост, или торф, или перепревший навоз, или костную муку, или фосфорную муку, т.е. те материалы, которые будут долго перепревать. Если вы еще не вносили фосфорно-калийные удобрения, то в начале октября сделать это еще не поздно. В сухом виде, заделав их в почву.
После листопада хорошо видны поломанные, больные ветки и будет удобно проводить санитарную обрезку.
Основную обрезку яблонь все-таки лучше оставить на весну, так как никогда не известно, какая будет зима, а любая обрезка – это травмирование растений. Поэтому, чтобы не рисковать, основную обрезку лучше проводить весной.
Если наступают устойчивые заморозки, самое время позаботиться об «укрывных» растениях, таких, как рододендроны, розы и др. Накрыть их укрывным материалом и замульчировать «ноги». Замульчировать обязательно надо и молодые посадки, все, что посадили в этом сезоне до октября.
Плодовые кустарники.
Малину, крыжовник и смородину после листопада еще можно обрезать.
Малина, точно так же, как и яблони, нуждается во влагозарядном поливе. Это обязательное условие для хорошей зимовки.
В октябре месяце, числа до 15, надо посадить озимый чеснок.
Способов масса. От посадки бульбочками, отдельными дольками, на разных уровнях, до посадки целыми луковицами (метод особенно хорош для тех, у кого мало места, ну и для любителей поэкспериментировать, конечно).
Следующий этап – чистка цветников. Всего, что радовало вас летом – флоксы, ирисы, пионы, клематисы и пр. После первых заморозков листва пожухла, значит, пора обрезать и замульчировать почву. Далее, надо срезать летники, те, которые у нас отцвели.
Если все еще цветет гортензия, а цветение у них совершенно феерическое, не жалейте, обрезайте эти прекрасные шапки и везите их домой в букеты. Дождь, мокрый снег, способствуют тому, что куст может развалиться, поэтому не оставляйте в саду цветущие шапки.
Исключение составляют метельчатые и крупнолистные гортензии. У них лучше цветоносы удалять уже «под укрытие».
У крупнолистной гортензии сейчас надо убирать всю нижнюю листву, чтобы дать ей понять, что пора уходить в зимний режим, засыпать.
То же самое касается роз. Укрывать до устойчивых холодов еще рано, но стоит снизу обрезать листья потихоньку и дать розочке понять, что скоро зима.
Розы, клематисы не укрывайте рано, только когда температура стабильная -5–6. Необходимо дать им вызреть, закончить цикл и только после этого укрывать.
Готовим к зимовке пышные кустарники – потихоньку начинаем их связывать, чтобы кусты не разломало и они не развалились, если вдруг будет «большой снег».
Теперь о тех растениях, которые высаживаются весной. Прекрасные канны, калы, бегонии, георгины, гладиолусы… Сейчас уже самое время начинать выкапывать и просушивать для хранения.
В октябре самое благоприятное время для высадки луковичных – тюльпаны, мускари, геоцинты, нарцисы…
Самое время позаботиться о том, чтобы лишить комфортной зимовки вредителей, которые сейчас устраиваются на зимовку в почве.
Осень – это самое лучшее время для борьбы с такими гадами, как проволочник, нематода, медведка, личинки майского жука, личинки колорадского жука и все прочие, кто сейчас устраивается на зимовку именно в почву.
Пока почва еще теплая и пока они все еще находятся на поверхности почвы, самое время начать «неравный бой».
Если вы сторонник исключительно биологических средств, то тут проходит очень тонкая грань.
Биологические препараты прекрасно справляются с вредителями, но им надо дать время, порой даже не один год. А именно, в первый год вы начали борьбу, весной внесли биопрепараты – осенью вас уже будут первые результаты. Поэтому биопрепараты надо внести и осенью, и весной. И так продолжать на протяжении трех (а если очень сильно было поражение вредителями, то и до 5 лет. Тогда вы очистите свой участок.
Если же у вас в этом году вредители просто лютовали, вам нужно очистить участок быстро, то без химии этого не сделать.
Летом вносят химию для таких препаратов существует период ожидания 60 дней. То есть 60 дней при средней температуре, когда химические препараты вносят в почву. При жаркой погоде, препарат заканчивает действие быстрее – где-то 50 дней. Сейчас, осенью, если внести в почву химические препараты от вредителей, то к весне уже ничего не остается, а вредители, которые устроились на зимовку, сразу подвергнутся воздействию этого препарата.
Для обработки почвы лучше выбирать полнокомплексные препараты. На них так и написано «обработка на участке от всех вредителей».
Вносить препарат надо не поверхностно, а зарыхлить в почву. Дозировка есть на упаковке.
Если даже вы уже мы посеяли сидераты, ничего страшного. Вы ведь их сеяли рядочками, так вот в междурядье и надо положить препарат и зарыхлить его на глубину сантиметров 5. Этого достаточно. В комплексных препаратах содержится большое количество вкусовых приманок, рассчитанных на всех вредителей. Это своеобразный «шведский стол», учитывающий аппетит каждого вредителя – и проволочника, и медведки, и хрущей, и других.
Вносить лучше во влажную почву. В ней препарат растворяется, растворяются и запахи, вредители идут на обед и все…
Резюмируем: для быстрого уничтожения вредителей в почве нужен комплексный химический препарат от НАДЕЖНОГО производителя.
Теперь вернемся к биологическим препаратам.
Когда выбираете биопрепарат, внимательно читайте что написано на упаковке. Если написано insekto – это от вредителей, а если malsano – это от болезней. На препаратах от нематод написано nemato.
При обработке биопрепаратами должна быть систематика – весна-осень. Вносят биопрепараты и в сухом виде, а можно проливать. Если упаковка из расчета на гектар, то брать надо из расчета 10 граммов на 10 литров.
Можно пролить почву, можно побрызгать, лучше, конечно, его прикрыть, замульчировать сверху и почву держать влажной. При внесении в сухом виде. Пять граммов перемешать с песочком, чтобы фактура была, распределить по грядке и зарыхлить. Даже вы чуть передозируете, ничего страшного в этом не будет. Биопрепараты не влияют на дождевых червей.
Важный момент: когда почва станет холодной, гриб (активный компонент биопрепарата) заснет, поэтому, чтобы сохранить теплоту почвы, можно ее сразу слегка замульчировать. Мульчировать можно соломой, листьями – все, что угодно.
Если обработать почву сейчас, осенью, то количество вредителей на следующий год уменьшится в разы.
