Готовые теплицы из поликарбоната – прочные, теплые, красивые и… довольно дорогие.
Перед покупкой нужно внимательно оценить параметры парников и теплиц:
• размеры и форму каркаса;
• материал изготовления каркаса;
• тип конструкции (цельная или разборная);
• толщину и качество поликарбонатного покрытия.
Чаще всего готовые теплицы из поликарбоната арочного типа.
Арка может быть с полукруглым сводом и конструкции в форме капли или купола (свод как бы вытянут вверх, немного заострен). Вторые встречаются реже, не у всех производителей есть такие модели. Между тем, с учетом наших зим, они практичнее: снегу там особо негде задержаться, поэтому в целом эти теплицы, пожалуй, надежнее.
В подавляющем большинстве случаев размеры теплиц стандартные: ширина — 3 м, высота — 2 м, длина — 4, 6, 8 или 10 м. Исключение — сооружения в форме купола: их высота больше (2,4–2,5 м), а ширина — меньше (2,5–2,6 м).
Кроме того, поликарбонат на сегодняшний день считается наиболее выгодным материалом для теплиц: не бьется, как стекло, намного прочнее, чем пленка, хорошо сохраняет тепло внутри теплицы, легко принимает нужную форму, режется с помощь обычного ножа. Но только на первый взгляд кажется, что продающиеся поликарбонатные теплицы все «на одно лицо» и одинаковы по свойствам. На самом деле разница между ними все же есть, и экономия на качестве может аукнуться уже в первый год эксплуатации.
От прочности каркаса зависит долговечность теплицы – хрупкая конструкция не выдержит ветровой и снеговой нагрузки. Алюминиевый каркас легкий и надежный, но стоимость такой теплицы заметно выше. Для капитального строения многие советуют выбирать металлопрофиль из оцинкованной стали.
Кроме каркаса и укрывного материала, должны быть еще и уплотнители, а также двери и форточки.
Расположение последних имеет большое значение: в летом без нормального проветривания растения в теплице сгорят, поэтому в идеале дверь в теплицу должна быть удобной и иметь надежное крепление, а форточки должны быть с двух сторон.
И не стоит упускать из виду боковые форточки. Эта опция есть не у всех производителей, а между тем, она весьма практична и удобна. Идет она обычно как дополнение к основной конструкции — по желанию покупателя. Только подумать о ней следует заранее: если боковая форточка не предусмотрена сразу, сделать ее после монтажа теплицы сложно, а то и невозможно.
Наконец еще один существенный нюанс: расстояние между дугами. Стандартная версия — 1 м, усиленная — 0,65 м (конечно же, она предпочтительнее).
Приставка «эконом» в названии модели теплицы означает, что теплицу можно будет использовать только в теплое время или существенно дорабатывать ее конструкцию, так как часто шаг между дугами слишком большой.
Листовой светопрозрачный сотовый материал должен быть толщиной не менее 4 мм. Оптимальным параметром считается 6–16 мм – такой материал успешно противостоит нагрузкам даже при круглогодичном использовании.
Плотность поликарбоната должна составлять не менее 0,7, обязательно наличие качественного покрытия, защищающего пластик от УФ-лучей. Предпочтение стоит отдать теплице с покрытием из поликарбоната со специальным слоем, препятствующим образованию конденсата, но такие изделия стоят существенно дороже. Поликарбонат в теплицах может использоваться не только белый прозрачный, но и цветной – все зависит от того, какие именно растения планируется выращивать в теплице. Если самые разные – тогда лучше отдать предпочтение абсолютно прозрачному.
Опытные дачники предпочитают обустраивать фундамент под будущую теплицу. Он помогает решить массу задач:
• сохранение тепла и защита растений от заморозков;
• защита грунта и теплицы от потоков дождя;
• обеспечение надежного крепления каркаса;
• предохранение материала каркаса от разрушения.
И, наконец, важно обратить внимание, чтобы все отверстия в листах поликарбоната для крепежа были немного больше, чем нужно – это необходимая свобода для теплового расширения. Например, для шурупа диаметром 5 мм отверстие должно быть 6 мм, а возле кромки – вообще вдвое больше диаметра самого шурупа.
При монтаже листы поликарбоната нужно ориентировать защитным слоем наружу. Распознать его легко – на заводской пленке будут нанесены специальные надписи и пиктограммы.
Ячейки при монтаже поликарбоната располагать нужно строго вертикально, чтобы во внутренних каналах не скапливался конденсат.
Выбор места для теплицы – вопрос не менее важный, чем подбор максимально подходящей конструкции. Стоит учитывать:
УРОВЕНЬ ОСВЕЩЕННОСТИ – ключевой параметр. Теплица в течение дня должна получать максимально возможное количество света, не быть затененной деревьями или домами. Специалисты советуют располагать теплицу так, чтобы один ее конец смотрел на запад, а другой – на восток. При таком расположении удается добиться максимальной освещенности.
ВЕТРЫ. Теплицу необходимо разместить в самом спокойном и тихом месте участка, защищенном от ветров и сквозняков.
РЕЛЬЕФ И ТИП ПОЧВЫ. Только ровное место. Если такового нет, придется искусственным образом выравнивать землю. Песчаные и болотистые почвы, как и низины, мало подходят для размещения теплиц, а глинистый грунт необходимо будет сначала засыпать гравием, а уже потом слоем плодородной почвы.
ОСЕННЯЯ ОБРАБОТКА теплицы из поликарбоната может занять целые выходные, поскольку до наступления морозов нужно успеть не только удалить все растительные остатки, но и помыть теплицу.
Делается это обычным мылом, водой и мягкой тряпкой. Плохая новость в том, что мыть надо как изнутри, так и снаружи и займет все это немало времени.
! Использовать скребки, щетки или абразивные материалы категорически запрещено, поскольку они способствуют повреждению защитного слоя на поликарбонате.
Далее проводится дезинфекция теплицы. Можно провести опрыскивание теплицы медным купоросом из расчета: 150 г вещества на 10 л воды.
Смена культур в теплицах повышает плодородие грунта, но этого недостаточно. Вместе с обувью и рассадой в теплицу заносятся болезни растений. Поэтому хотя бы раз в 3–4 года нужно менять верхний слой грунта (7–10 см). Вынимайте землю, вывозите, а на ее место насыпайте смесь компоста, песка, золы и торфа.
Для дезинфекции почвы лучше всего использовать биопрепараты, которые, помимо подавления микроорганизмов, оздоравливают почву (например, Фитоспорин, Фитоцид М, Байкал ЭМ-5, Бактофит, Триходермин, Алирин Б и т.п.). Их вносят в землю за две недели до осенних заморозков на глубину 5–10 см. Весной обработку можно повторить.
Можно использовать биологические или термические способы оздоровления, но они менее эффективны. При выборе термического способа главная роль отводится воздействию температур. Так, с февраля по март на грядки насыпают снег. В итоге гибнет до 50% бактерий. Хороший эффект дает и пропаривание грунта при высокой температуре. Имейте в виду, что пропаренный и необработанный грунты не должны соприкасаться.
Удачных покупок и урожаев!
